Вино из Калифорнии: за пределами долины Напа

Долина Напа – главный винодельческий регион не только Калифорнии, но и США. Именно оттуда происходят наиболее ценные, элитные и раритетные релизы, за которыми охотятся коллекционеры по всему миру.

Однако многие вина из долины Напа остаются слишком «заоблачными» для обычного покупателя. Действительно, далеко не каждый человек может отдать 1,5–2 тысячи долларов за бутылку Каберне Совиньон, пусть и высококачественного, с уникальным дегустационным профилем и стилем.

И тогда на помощь приходят соседние с долиной Напа регионы, где также выращивается виноград, из которого производят высококачественные и по-настоящему благородные напитки. Просто они не так известны:

• Округ Сонома;
• Санта-Барбара;
• Ливермор.

Об этих трёх нестандартных, но становящихся с каждым днём всё более известными винодельческих регионах я расскажу в этой записи в своём блоге.

Округ Сонома находится немного западнее долины Напа, на калифорнийском побережье Тихого океана. Здесь сильнее ощущается действие морских ветров, поэтому суточный температурный контраст выше, как и уровень влажности. Зато не так жарко, как в долине Напа.

Именно поэтому округ Сонома в последние годы стал «дублёром» долины Напа. Многие производители, расположенные в культовом калифорнийском регионе, закупают урожай Каберне Совиньон именно здесь. Американская система классификации аппелласьонов разрешает использовать виноград из соседних областей, так что всё вполне по закону.

Самым интересным аппелласьоном округа Сонома является AVA Санта-Крус. Он характеризуется очень удачным расположением. По сути, Санта-Крус соседствует с технологической «меккой» Калифорнии, Кремниевой долиной, однако расположен на горных склонах. И именно поэтому аппелласьон покрыт небольшими винодельнями, владельцами которых зачастую являются менеджеры и руководители американских IT-стартапов.

Поскольку владельцы хозяйств в Санта-Крусе занимаются виноделием «для души», «так-то у них свой бизнес есть», многие компании из этого аппелласьона производят экспериментальные напитки, которые не вписываются в общепринятое представление о моде. Руководителям не требуется в срочном порядке продавать на 100% каждый урожай. Поэтому они могут себе позволить реализовать творческий потенциал в виноделии.

Главная винодельня Санта-Круса – это Ridge. Компания настолько известная и авторитетная, что каждый её релиз является «тренд-сеттером». Если Ridge выпускает мясистый Каберне Совиньон – в следующем году практически весь американский Каберне Совиньон будет интенсивным и насыщенным. Если, наоборот, напиток получился лёгким – то следующие релизы тоже будут утончёнными и гастрономичными.

Впрочем, Ridge практически не выпускает лёгкие напитки. Компания специализируется на двух сортах, Каберне Совиньон и Шардоне. Оба получаются достаточно объёмными и стильными. Каждый релиз практически мгновенно разлетается среди коллекционеров – благодаря потенциалу выдержки более 30 лет (да, для Шардоне тоже) бутылка Ridge превращается в настоящую жемчужину собрания и весьма успешное капиталовложение.

Впечатляющий потенциал выдержки обусловлен двумя факторами. Первый – удачный терруар: виноградники Ridge расположены на идеально подходящих для сортов почвах. Второй – мастерство ассембляжа Пола Дрейпера, владельца винодельни. Он разделяет каждый урожай на десятки микрокюве, используя скорее бордосский, чем американский подход.

Впрочем, не только Каберне Совиньон и Шардоне выращиваются в Санта-Крусе. Ещё три компании, каждая из которых также является тренд-сеттером, специализируются на других разновидностях:

• Mount Eden выращивает исключительно Пино Нуар. Благодаря температурным контрастам вино получаются во вполне бургундском стиле – утончённое, с пикантной кислотностью и весьма освежающим дегустационным профилем.
• Byington Vineyard дополняет уже стандартные Каберне Совиньон и Пино Нуар весьма неожиданным для Калифорнии сортом – Совиньон Блан. Хотя напиток получается не таким кислотным и освежающим, как эталонные новозеландские, он всё равно сохраняет узнаваемый профиль.
• Kathryn Kennedy Winery выращивает Сиру и Совиньон Блан. Но особенно известна виноделья своим Litoral, классическим купажом Бордо из Каберне Совиньона, Мерло, Каберне Франа и Пти Вердо.

Но, пожалуй, главным экспериментатором округа Сонома является Рэндалл Грэм, основатель винодельни Bonny Doon Vineyard. Он прибыл в регион в 1980-х годах. Начал Рэндалл Грэм с сорта Пино Нуар, который тогда ещё не был «стандартным» для округа Сономы.

К сожалению, эксперимент с Пино Нуар оказался неудачным – в 1994 году весь виноградник Bonny Doon Vineyard был уничтожен болезнью Пирса. Это бактериальная инфекция, которая разносится цикадами. Однако Рэндалл Грэм не унывал и начал высаживать новые сорта – уже не Пино Нуар, а французские разновидности из региона долина Роны.

Так в округе Сонома появились первые высадки Сиры и Гренаша. Результат оказался крайне успешным: к 2005 году Bonny Doon Vineyard выпускал около 5 миллионов бутылок ежегодно. Правда, зачастую не под собственными брендами.

Однако такая деятельность не очень-то понравилась Рэндаллу Грэму. Поэтому уже в 2006 году он изменил концепцию, резко сократил объёмы производства, более чем в 20 раз, а также отправился на поиски новых локаций для высадки каких-нибудь новых сортов. Прямо сейчас он исследует территории за пределами округа Сонома, выращивая там Альбариньо, Пипкуль и другие необычные для США разновидности.

Главное наследие Рэндалла Грэма – это движение «ронских рейнджеров». Виноделы округа Сонома, увидев, какие результаты способны давать Сира и Гренаш в американском климате, начали высаживать именно эти сорта. Правда, классический ронский бленд GSM в Калифорнии практически не делают – даже тихоокеанское побережье слишком жаркое для Мурведра.

Некоторая консервативность долина Напа и округа Сонома объясняется тем, что там – очень дорогая земля. Поэтому молодые виноделы, которые хотят открыть собственное хозяйство, но при этом вынуждены брать кредиты на его основание, просто не могут позволить себе эти два региона. А виноделы с опытом в несколько поколений не торопятся экспериментировать со всякими натуральными, органическими и нефильтрованными винами.

Поэтому молодые виноделы ищут новые регионы. Один из них – Южная Калифорния. Откровенно говоря, это совершенно бесперспективный регион – экологи предсказывают, что уже через 20–30 лет в нём станет слишком жарко, чтобы можно было делать достаточно сбалансированные вина. Но производители всё равно открывают новые хозяйства: это дёшево, а экспериментировать можно и с классическими южными сортами.

Однако в Южной Калифорнии есть один винодельческий субрегион, которому не угрожает «смерть» через пару-тройку десятилетий – Санта-Барбара. Проблема в том, что он тоже не слишком подходит для начинающих производителей. Земли в Санта-Барбаре дорогие, поэтому компании стараются использовать проверенные методики: выращивать Каберне Совиньон и Шардоне и делать из них напитки, отвечающие стилю рынка.

Поэтому главным местом сосредоточения виноделов нового поколения является Северная Калифорния. В настоящее время она не является полноценным регионом, подходящим для производства благородных напитков. Правда, ситуация в ней – кардинально противоположная Южной: Северная Калифорния, по прогнозам климатологов, станет благоприятной для виноделия через 20–30 лет.

Но это не мешает начинающим производителям уже сейчас осваивать Северную Калифорнию. Тем более, что из-за сравнительно прохладного климата вина из этого региона получаются лёгкими, освежающими и пикантными – как раз такими, какие предпочитают современные потребители. Главными сортами Северной Калифорнии стали белые ароматические и красные кислотные:

• Пино Гриджио;
• Гевюрцтраминер;
• Совиньон Блан;
• Рислинг;
• Мускат Александрийский;
• Пино Нуар.

Кроме вышеперечисленных сортов, в Северной Калифорнии выращивается ещё и Зинфандель. Эта разновидность – настоящий «хамелеон». Если в южных регионах она даёт интенсивные, полнотелые и насыщенные вина с ощутимыми тонами чернослива и даже «дыма», то в прохладных способна превращаться в лёгкие и утончённые напитки, однако с ощутимыми танинами.

Чтобы бороться с танинами, северокалифорнийские производители используют нестандартные методики винификации. Например, превращают Зинфандель в розе, мацерируя его всего несколько дней. Или проводят микрооксидацию, которая смягчает танины. Или экспериментируют с выдержкой, отказываясь от дубовых бочек в пользу бетонных сфер и яиц. В общем, какого-либо сортового профиля у северокалифорнийского Зинфанделя нет – и, похоже, в ближайшие два-три десятилетия не появится.

Ливермор – самый неизвестный из культовых и самый культовый из неизвестных американских аппелласьонов. Активно этим винодельческим регионом, практически примыкающим к Сан-Франциско, начали заниматься около 20 лет назад. Но ему уже пророчат славу главного конкурента для долины Напа.

При этом виноделием в Ливерморе занимаются достаточно давно. Так, там до сих пор действуют две компании, которые, по сути, сформировали индустрию в США:

• Wente Vineyards – одна из самых старых винодельческих компаний Америки. Работает с сортами Пино Нуар, Гренаш, Совиньон Блан, Шардоне, Каберне Совиньон, Сира, Мурведр и другими. Ассортимент постоянно меняется, поскольку Wente Vineyards – семейная винодельня, которая может себе позволить эксперименты с напитками.
• Concannon Vineyards – винодельня, которая работает с очень редким сортом Пти Сира. Напитки получаются нестандартными и интересными. В первую очередь – для ценителей, поскольку выпускаются ограниченными тиражами и практически сразу разбираются коллекционерами.

Wente Vineyards известны в первую очередь Зинфанделем. Он получается насыщенным, интенсивным и с уникальным дегустационным профилем, в котором явственно ощущаются ароматы чёрного перца. Кроме него, знаковым вином компании является Шардоне – настолько типично калифорнийский, что на него равняются и многие начинающие производители: пышный, сложный и комплексный. Правда, без выдержки в дубе: компания отказалась от этого метода, поскольку масляно-ванильные вина уже всем надоели.

Однако Wente Vineyards и Concannon Vineyards – это этакие «патриархи индустрии». Они были, они оказывали влияние на рынок и даже предпочтения американцев, к ним относились с уважением – но повторять их путь не торопились. Пока в 1996 году в Ливермор не прибыл Стивен Кент.

Стивен Кент решил продемонстрировать потенциал Ливермора, изготовив в нём настолько качественное вино в бордосском стиле, что оно могло бы конкурировать с ведущими мировыми брендами. Задача как минимум амбициозная. Однако – вполне выполнимая: хотя на настоящий момент Steven Kent Winery ещё не стал коллекционным брендом, он уже довольно громко заявляет о себе.

Так, многие бленды Бордо (Мерло, Каберне Совиньон, Каберне Фран и Пти Вердо), изготовленные Steven Kent Winery, получали более 90 баллов от американских и международных критиков. А когда возраст лоз перевалит за 30 лет, можно быть уверенным, что этот бренд наконец-то выйдет на коллекционный рынок.

После Стивена Кента в Ливермор «ломанулись» и другие виноделы. Теперь там кипит жизнь, причём довольно интересно: виноградники настолько плотно подходят к Сан-Франциско, что буквально врастают в город. И жители окраин могут любоваться из своих окон тем, как происходит сбор очередного урожая Каберне Совиньона – потенциально более элегантного и интересного, чем тот, что растёт в долине Напа.