Современный стиль испанского виноделия

Ещё всего 20–30 лет назад Испания была известна двумя сухими винами – Риохой и Айреном. Первое демонстрировало, что в этом государстве могут проводить напитки премиум-класса, которые впечатляют своими дегустационными оттенками, насыщенностью и потенциалом выдержки. Айрен был совершенно обратным примером: простым до некачественности белым вином, символизирующим все ошибки, которые совершили испанские производители в попытках восстановить разрушенную в первой половине XX века индустрию.

Сегодня ситуация изменилась. Об испанском вине говорят как о напитках, которые могут вполне серьёзно конкурировать с французскими и итальянскими релизами премиум-класса. Что изменилось за последние десятилетия? В первую очередь подход к изготовлению вина: он стал более осознанным, технологичным и даже страстным.

Новый подход сложно реализовывать на старых территориях. Поэтому в тренды выходят регионы, которые всего несколько десятилетий назад оставались неизвестными. Например:

• Галисия: Риас-Байшас, Рибейра-Сакра, Вальдеоррас;
• Кастилия-и-Леон: Бьерсо, Рибера-дель-Дуэро, Торо и Руэда;
• Риоха;
• Наварра и Арагон;
• Каталония и Приорат;
• Валенсия;
• Ла-Манча и Гредос;
• Андалусия.

Наливайте себе бокал пышущего летним солнцем Темпранильо – мы отправляемся в путешествие по новой винодельческой карте Испании!

Риас-Байшас переживает второе рождения благодаря приходу бренда Vega Sicilia – одного из крупнейших производителей вин премиального класса. Компания сразу поняла, в чём ценность региона, и приобрела несколько больших высадок сорта Альбариньо.

Vega Sicilia начнёт выпускать два вина:

• Deiva – из долины Сальнес, известной терруаром, который производит Альбариньо с повышенной кислотностью. За это стоит благодарить, конечно же, ветра с Атлантического океана. Вино будет выдерживаться два года – чтобы сохранить освежающую структуру.
• Arnela – из субрегиона Кондадо-де-Теа. Он расположен в более тёплой климатической зоне, поэтому Альбариньо получается «фруктовым», округлым и ароматным. Это вино будет выдерживаться три года – чтобы подчеркнуть «спелый» стиль субрегиона.

Vega Sicilia – не единственный производитель премиум-класса, который собирается работать в Риас-Байшасе с сортом Альбариньо. Конкуренция в регионе растёт с каждым годом! Совсем недавно ещё один культовый испанский бренд, Torres, приобрёл хозяйство Valdamor. До этого сразу четыре бренда, Zarate, Forjas del Saines, Fulcro и Albamar начали выпускать премиальный Альбариньо. И все они всерьёз нацелены на «100 баллов от The Wine Advocate» – наивысшую оценку, которую только может получить производитель.

Правда, «второе рождение Альбариньо» проходит не так гладко, как хотелось бы. Производители постоянно экспериментируют с этим сортом, пытаясь сделать его снова великим:

• Добавляют малолактическую ферментацию. Этот процесс снижает «острую» кислотность, делая вино более мягким, округлым и ароматным.
• Исключают малолактическую ферментацию. Хрустящая кислотность делает напиток более освежающим. А правильная выдержка поможет сохранить структуру, при этом не превратив вино в уксус.
• Ферментация при контролируемой температуре. Как правило, сусло охлаждается – это нужно для того, чтобы «тяжёлые» ароматические вещества не экстрагировались, и стиль вина оставался лёгким.
• Ферментация без контроля температуры. Помогает сохранить «естественный» профиль вина. Получится тяжёлым, маслянистым и рустичным? Это стиль винтажа!
• Выдержка в дубовых бочках. Придаёт маслянистости и насыщает дегустационный профиль тонами ванили и древесины. Классический новосветский стиль, уже ставший «родным» для достаточно большого количества ценителей.
• Отказ от дубовых бочек и выдержка в нейтральных ёмкостях. Стиль получается лёгким, кислотным и очень освежающим. Как раз то, что нужно современному потребителю.

Именно из-за разности подходов сложно выделить какой-нибудь «единый» стиль Альбариньо из Риас-Байшас. Однако некоторые ценители считают, что это – одно из ключевых достоинств региона. Каждое вино имеет собственный, уникальный и неповторимый стиль.

Однако многообразие стилей вызывает дискуссии среди самих виноделов. Производители считают, что Риас-Байшас пора разделить на несколько новых DO («аппелласьонов»), чтобы покупатели примерно понимали, чего ожидать от Альбариньо, глядя на переднюю сторону этикетки и не изучая наклейки сзади бутылки.

Кстати, в Риас-Байшас есть и красные вина! Они сейчас тоже начинают переживать ренессанс, но довольно-таки медленно. Холодный ветер с Атлантического океана приводит к тому, что красные вина оказываются чрезвычайно кислотными – и производители ищут способы сделать дегустационный профиль более комплексным, утончённым и элегантным. Но на это требуется время. Так что серьёзно говорить о красных винах из Риас-Байшаса мы сможем только через несколько лет.

Рибейра-Сакра до сих пор остаётся так называемой «зоной экстремального виноделия». Горы, холод, отвесные склоны – всё это бросает вызов производителям, которые решили обосноваться в этом регионе Галисии.

Главным двигателем нового стиля Рибейра-Сакра являются так называемые «новые виноделы». Они экспериментируют с сортами, технологиями изготовления, выдержки и остальными особенностями. Это не всегда успешно – например, практически все напитки «новых виноделов» на дегустации 2022 года были жёстко раскритикованы, в то время как релизы от опытных компаний, следующих принципам DO региона, получили высокие оценки от сомелье.

Главной особенностью современного стиля региона Рибейра-Сакра стало возвращение классических сортов. До эпидемии филлоксеры здесь выращивалось множество разновидностей винограда. После – пришлось всё засаживать Менсией, которая характеризовалась высокой урожайностью, неприхотливостью и устойчивостью ко всяким вредным насекомым.

Но эпидемия филлоксеры закончилась в прошлом веке, а сегодня виноградари уже могут бороться с этой тлёй. Поэтому настало время выкорчевать высадки Менсии и вернуть исторические разновидности: Бранселлао, Бастардо, Альбарелло и другие. Опять же, они только высаживаются, поэтому говорить о качественных винах из классических для Рибейра-Сакра сортов предстоит только через несколько лет.

Регион Вальдеоррас в современнейшей винодельческой истории Галисии отметился тем, что именно в нём было произведено вино, получившее 100 баллов от Роберта Паркера. Это очень высокая отметка! Даже «голубые фишки Бордо» не всегда получают 100 баллов от этого американского критика, щедрого на «девяностки».

100 баллов получило Rafeal Palacios Sorte O Soro 2020 года урожая. Это белое вино производится из сорта Годельо, полученного с крошечного виноградника (меньше половины гектара), расположенного на высоте в 710 метров над уровнем моря. Гранитная почва и холодный климат придают освежающую кислотность, а правильная работа с дубом создаёт необходимую глубину. И, конечно же, это вино со старых лоз.

С остальными белыми винами Вальдеорраса всё не так хорошо, как хотелось бы. Крупное хозяйство Valdesil, которое формировало стиль региона, начинает распадаться из-за конфликтов в семье владельцев. Кроме того, жаркий климат 2022 года привёл к тому, что сорт Годельо на многих локациях перезрел – потерял освежающую кислотность и стал слишком уж маслянистым.

Кроме того, в 2022 году в Вальдеоррасе вспыхнули лесные пожары. Это также повлияло на микроклимат и стилистику. Так что многие крупные бренды отказались от выпуска этого винтажа, а мелкие хозяйства, для которых такое решение привело бы к катастрофическим последствиям, всё-таки отправили урожай на рынок. Ценителям Годельо из Вальдеорраса придётся приготовиться к необычному стилю – и не в хорошем смысле.

Всего несколько лет назад Бьерсо считался «самым трендовым и модным регионом Испании». Однако пора экспериментов для этого аппелласьона закончилась. В Бьерсо пришли три крупнейших винодела страны, которые стремятся сохранять классический испанский стиль:

• Рикардо Паласиос принёс бургундский стиль. Он начал развивать утончённый и элегантный образ Менсии, сконцентрировавшись на высокогорных виноградниках, возделываемых биодинамическим методом. Получившийся напиток Descendientes de Jose Palacios сделан настолько правильно и профессионально, что с первых же винтажей получает высокие оценки от критиков.
• Альваро Паласиос использует тот же стиль. Его Petalos del Bierzo DO, изготовленный по бургундскому образу и подобию – это вино, которое рекомендуется всем желающим ознакомиться с Бьерсо.
• Рауль Перес пошёл в бургундском стиле ещё дальше. Он занялся продвижением не только личного бренда, но и других хозяйств из коммуны Вальтуилле. И в итоге в 2022 году он начал продавать местные вина по методу en primeur. Разумеется, все напитки изготовлены в бургундском стиле, хотя и из всё той же Менсии.

Одновременно с этим посадки Менсии в Бьерсо неуклонно сокращаются. На её место приходит Годельо. Берьсо меняет цвет с красного на белый – и многие этому только рады, потому что микроклимат региона прекрасно подходит для этого сорта.

Мнения ценителей относительно Бьерсо разделяются. Кто-то считает, что человечеству точно не помешает «более дешёвая версия Бургундии». А кто-то уверен, что это превращается в отказ от собственной идентичности. Пино Нуар выращивается в таком количестве регионов, что у ценителей есть десятки Бургундий на любой вкус, а вот Бьерсо – один такой.

Виноделы из Рибера-дель-Дуэро – невероятные консерваторы. Но это совершенно им не мешает: сохраняя классический стиль, они выводят престиж региона на совершенно новый уровень. А заодно – и помогают себе: поговорка «Бедный крестьянин – это тот, кто сам моет свой Porsche» к этому испанскому региону применима ещё лучше, чем к итальянской Ломбардии, где она и зародилась.

Стиль вин региона Рибера-дель-Дуэро держится на трёх китах: концентрация, спелость и длительная выдержка в дубе. Современные критики называют его уже не просто «консервативным», они буквально используют термин «устаревший». Однако гостям из пятизвёздочных отелей и посетителям ресторанов со звёздочками Michelin нравятся именно концентрированные вина – и производители из Риберы-дель-Дуэро с удовольствием делают для них такие напитки.

Один из самых ярких примеров превращения Риберы-дель-Дуэро в регион для ценителей концентрированных вин демонстрирует хозяйство Yllera. Их история достойна отдельного рассказа. Когда-то давно во владения Yllera попал старинный высокогорный виноградник с древними лозами Темпранильо. Вот только напитки из него получались не особо интересные.

Тогда Yllera решили вложиться в этот виноградник по максимуму: купили супертехнологичную гравитационную винодельню в престижнейшем регионе и пригласили Жан-Клода Берруэ, который долгое время работал главным энологом в Petrus. Он превратил Темпранильо в уникальный напиток: такой же концентрированный, но при этом ароматный, цветочный и утончённый.

Понятно, что такой проект требовал впечатляющих капиталовложений. И в попытках понять, откуда у компании деньги, открывается «тёмная сторона Yllera» – Ylleta 5.5. Это супердешёвое, чрезвычайно популярное игристое вино, изготовленное методом производства петнатов, с содержанием алкоголя всего 5,5% объёмных долей.

Вот так простое, дешёвое и откровенно низкокачественное вино помогло создать напиток премиум-класса, который сложно купить, но при этом однозначно стоит поискать. Продаётся оно через La Place de Bordeaux, а это уже демонстрация престижа.

Yllera – не единственный бренд, который «вложился в престиж». Прямо сейчас в Рибера-дель-Дуэро развивается хозяйство Cepa 21. Оно было создано при участии невероятного количества испанских селебрити – от футболистов до музыкантов. Cepa 21 ещё не выпускало вина, но ожидается, что они будут лёгкими и утончёнными – высокогорная локация с северной экспозицией высадок.

Торо и Руэда тоже не демонстрировали ничего принципиально нового и яркого, развивая собственный стиль. Главный сорт региона – это Темпранильо, который здесь изготавливается в более рустичном виде, чем в соседней Рибера-дель-Дэуро.

Главная новость субрегиона Торо за последние несколько лет – Мариано Гарсия выпустил чистую Гарначу. Раньше этот энолог, начавший профессиональную карьеру в бренде Vega Sicilia, купажировал данный сорт с Турига Насьональ. Чистая Гарнача от Mariano Garcia оказалась очень удачным решением – конечно, не абсолютно премиальным и даже не «100-балльным», но при этом демонстрирующим, что субрегион может наконец-то избавиться от имиджа «поставщика Туриги Насьональ».

Руэда в последние годы пытается создать собственное вино премиум-класса. Получается не слишком-то успешно: с ключевым для субрегиона сортом Вердехо сложно создать конкурентные напитки, а в нижнем ценовом сегменте представлено с десяток других аппелласьонов. Поэтому виноделы из Руэды решили повторить «бургундский стиль». Он подразумевает разделение субрегиона на отдельные микрозоны и поиск тех, которые дают наиболее сложные, интересные и необычные напитки.

Ценители Риохи премиум-класса могли заметить одно яркое изменение в последние пару лет – на этикетках начала появляться информация о микрозонах, коммунах или даже отдельных виноградниках. За это, на самом деле, стоит «благодарить» масштабный скандал, произошедший сравнительно недавно в регионе.

Artadi, один из крупнейших производителей премиальной Риохи, сообщил о том, что выходит из стандарта DOC. Это ударило по престижу, конечно же. Дело в том, что Artadi очень хотели указывать микрозоны на этикетках своих вин, однако стандарт не разрешал этого делать. И после такого жеста регуляторы приняли решение всё-таки допустить «жёсткую идентификацию».

Правда, риоханские регуляторы всё-таки приняли не самое удачное решение. Они потребовали, чтобы вино, на котором указывается деревня или муниципалитет, производилось именно в этой деревне (или муниципалитете). Сложно представить, чтобы какой-нибудь крупный бренд с локациями по всему региону начал открывать винодельни в каждой деревне.

В итоге начались ухищрения с названиями и жёсткое разделение. Есть премиальные микрокюве, есть массовая Rioja DOC. А есть напитки с указанием отдельного виноградника, причём этот виноградник может быть огромнейшим. При этом перед выпуском напитка класса single vineyard он должен пройти двойную дегустацию – и жюри зачастую пропускают неудачные выражения и «разворачивают» вполне профессиональные.

Производители из массового сегмента тоже не слишком обрадовались новой регулятивной системе. Секрет в том, что иногда под видом «Риохи» разливается Темпранильо из соседнего региона Ла-Манча. Введение новой регулятивной системы увеличивает контроль происхождения, так что просто взять и бутылировать первый попавшийся урожай не получится. Разве что «по ночам».

Производители супер-премиального сегмента тоже не торопятся выпускать вина под новой классификацией. Она им и не нужна. Telmo Rodriguez продолжает выпускать микрокюве с отдельных виноградников – объёмы релиза составляют до нескольких тысяч бутылок на каждую локацию – без указания места происхождения. Ценители и так понимают, что именно они покупают и пьют – и почему вина от Тельмо Родригеса столько стоят.

Одновременно с этим в Риохе появилось движение «виньеронов». Это – новое поколение виноделов, происходящих из достаточно известных семейств фермеров. Они решили выращивать виноград не на продажу, а для самостоятельного производства благородных напитков. Получается не всегда удачно, но во всех случаях самобытно.

Виньероны сконцентрировались в субрегионе Риоха-Алавесе. Ключевой сорт, конечно же, Темпранильо, но – не всегда. Сразу несколько хозяйств решили возродить полузабытые разновидности:

• Грасиано, красный сорт с интенсивным рустичным стилем – мощный, тяжёлый, насыщенный.
• Масуэло, также известный как Кариньян – знаменитый красный сорт, однако пока не совсем понятно, чего ожидать от его урожаев в Риохе.
• Матурана Бланка – один из самых древних белых сортов Испании. После эпидемии филлоксеры надолго пропал «из виду», но теперь вернулся – правда, пока в «артизанальном» формате.

Самый быстрорастущий по объёму посадок в Риохе сорт – Темпранильо Бланко. Так что уже через несколько лет словосочетание «белая Риоха» уже не будет вызывать такого удивления, как сейчас.

Риоха-Баха демонстрирует активный рост высадок сорта Гарнача. В первую очередь за это стоит благодарить Bodegas Palacios Remondo. Альваро Паласиос сделал этот сорт по-настоящему роскошным за счёт двух своих вин премиум-класса:

• Quinon de Valmira, которое считается «лучшей Гарначей в мире». В зависимости от винтажа может добавляться несколько процентов Тинта Веласко, но стиль сохраняется.
• La Montesa, купаж трёх главных красных сортов Риохи – Гарначи, Темпранильо и Масуэло. Количество последних двух постоянно уменьшается. Последние винтажи La Montesa – практически чистая Гарнача.

La Montesa, кстати, настоятельно рекомендую. Несмотря на то, что это настоящее вино премиум-класса от культового энолога, в России его вполне можно купить по цене в несколько тысяч рублей за бутылку.

Наварра находится в поисках собственного стиля. Получается не очень хорошо. Некоторые критики называют подход виноделов из региона Наварра и вовсе «отсталым»: десятки сортов, отказ от традиционных итальянских разновидностей, переход на Мерло и Каберне Совиньон.

При этом потенциал у Наварры, конечно же, есть. В этом регионе производили нестандартный розе: насыщенный и яркий, из сорта Гарнача. А главной его особенностью была «выжимка» сока методом «кровопускания»: это когда ягоды не прессуются, а подрезаются. В итоге вино абсолютно лишено горечи или жёстких танинов. Вот только технология производства классического наваррского розе слишком сложна, чтобы напитки получались недорогими.

Соседний Арагон демонстрирует более удачные тенденции. «Секрет» – в исторических особенностях виноделия в этом регионе. Почти век здесь установлена система кооперативов, которые стремятся производить качественные напитки с минимальными затратами. В итоге получаются древние виноградники со старыми лозами, придающими концентрацию и мощь напитку.

Один из главных брендов Арагона – это El Escoces Volante, «Летучий шотландец». Название появилось не зря. Основатель бренда – винодел Норрел Робертсон, энолог из Шотландии. Прибыв в Испанию, он объединился с арагонскими кооперативами для создания уникальных напитков. Вина получаются насыщенными, интенсивными, концентрированными и спелыми. Решение удачное, правда, пока не получившее все баллы у местных критиков. Но я настоятельно рекомендую обратить внимание на El Escoces Volante – у него все шанс стать великим вином.

Второй бренд из Арагона, за которым стоит следить – это не одно конкретное вино, а три напитка, за которыми стоит один человек, Фернандо Мора: Frontonio, Cuevas de Arom и Jardin de las Iguales. Он работал в сферах, которые вообще не связаны с благородными напитками, но в какой-то момент решил попробовать создать собственный релиз. Первый винтаж он сделал буквально в ванне. Процесс и результат настолько его впечатлили, что он решил получить степень Master of Wine – что-то вроде докторской, только в виноделии.

Хотя Фернандо Мора работает также с Гарначей, напитки у него получаются утончённые, элегантные и аккуратные. В будущем они станут по-настоящему великими винами. Вкладываться можно сейчас, особенно если вы хотите попробовать профессионально сделанную Испанию по доступной цене.

В противовес Наварро, Каталония – это наибольший пик прогресса во всём испанском виноделии. Как бы тренд международной индустрии вы бы ни выбрали, выяснится, что каталонские хозяйства его уже попробовали и внедрили – или отказались.

За последние несколько лет главными новостями каталонского виноделия стали:

• Внедрение выдержки в керамических амфорах. Некоторые сосуды восстановлены со времён XIX века!
• Отказ от натурального виноделия. «Дикие» дрожжи – это, конечно, тренд, но для сохранения аккуратного и элегантного стиля нужно контролировать процессы винификации.
• Создание категории «Брисат». Этим термином называются вина, которые ферментировались и бродили на мезге. Классический кавказский стиль в Испании приобретает новые оттенки.

Сейчас каталонские виноделы активно экспериментируют с забытыми сортами винограда. На хозяйствах высаживаются Мандо и Суммоль, Гарнача Пелуда и Трепат. Пока понять, какие вина из них получатся, сложно. Но ещё несколько лет – и каталонские виноделы покажут миру благородные напитки из сортов, которые остались разве что в учебниках энологической истории.

Один из самых интересных «новых старых» сортов Каталонии – Трепат. Он вышел из моды в 1980-х годах, поскольку создавал красные вина с высокой кислотностью и слабым цветом. Поэтому Трепат начали использовать для кавы – местного игристого напитка.

Но за четыре десятилетия вкусы потребителей резко поменялись. Молодое поколение уже не отдаёт предпочтений красным насыщенным винам, выбирая Пино Нуар и Гаме – лёгкие, кислотные, питкие. И Трепат делает именно такой стиль! Хотя, конечно, энологов, которые бы могли с ним спокойно работать, практически не осталось.

Пока из Трепата великого вина сделать не получилось. Но качественные повседневные напитки у местных производителей вполне выходят. По дегустационному профилю они больше похожи на Пино Нуар в южном стиле: много фруктов, чёрные ягоды, чуть-чуть танинов и освежающая кислотность, куда же без неё.

Ценителям также стоит обратить внимание на Мандо. Этот сорт обнаружился совсем недавно и практически сразу был классифицирован как автохтон. Поэтому с ним разрешили работать в чистом виде. Вина из Мандо получались мягкими, с нежными танинами и фруктовым стилем.

Потом, правда, выяснилось, что Мандо выращивается и в Валенсии, только под названием Жиро. Но разрешение на работу с сортом в чистом виде уже получено, и производители не упускают своего шанса. Местные критики, продегустировавшие каталонский Мандо, пророчат ему большое будущее.

Приорат в последние годы стал местным реалити-шоу: виноделы и ценители следят за склоками в семействах крупнейших производителей как за какой-нибудь передачей в духе «Дом-2». Качество напитков из-за этого не страдает.

Однако винтаж 2021 года может неприятно удивить ценителей. Погода в то время выдалась крайне неудачной: Кариньян не успел созреть до конца, как начался сезон дождей. Пришлось срочно убирать ягоды при уровне потенциального алкоголя в печальные 12,5–13,5%. В итоге и вина получаются характерно «зелёными».

Однако энологов удивляет другое: некоторые производители, собрав виноград при уровне потенциального алкоголя в 12,5%, представили вино с 13,5% объёмных долей алкоголя. Магия какая-то! Или добавление сахара в сусло – что пусть и запрещено, но пока за руку не поймали – не доказано.

Валенсия с 1990-х годов сформировала собственный «стиль», описывающий ведение бизнеса: хозяйства установили баланс «цена-качество» и сделали ставку на количество. В общем, вина были классическим масс-маркетом: неплохим, но не выдающимся. Однако в последние пару лет начал формироваться новый стиль: терруарный.

Основоположником нового стиля вполне можно назвать Пепе Мендосу, основателя бренда Casa Agricola. Он также работает с Монастрелем, как и остальные хозяйства Валенсии. Однако он решил использовать вдумчивый подход: разделил виноградники на парцели, определил терруары и теперь винифицирует каждый урожай отдельно. Получается дорого-богато: сделано правильно, стильно, истинный премиум-класс.

Подход понравился и другим производителям. За Casa Agricola терруарный метод начали использовать Bodega Cerron и много хозяйств поменьше. Так что в обозримом будущем мы вполне увидим супер-премиальные вина из Валенсии.

Ла-Манча остаётся «балковым» регионом. Какие-то вина здесь делают, но основной урожай идёт остальным производителям. Решение вполне удачное: оно устраивает и местных фермеров, и бренды, которым не хватает собственного Темпранильо (в том числе хозяйства из Риохи).

Однако в Ла-Манче есть субрегион, который стоит рассмотреть подробнее. Это Сьерра-де-Гредос. Он сфокусировался на Гарначе, причём выращиваемой на высоте в 1300 метров над уровнем моря. Виноградники там разбиваются на гранитном грунте. Уже понятно, что стиль Гарначи из Сьерра-де-Гредос – это не «мощь и напор», а наоборот, утончённость и аккуратность.

Следить нужно в первую очередь за Bodega Soto Manrique. Бренд как раз выращивает высокогорную Гарначу. При этом компания разбивает новые виноградники, что для этого сорта только идёт в плюс. Гарнача получается утончённой, элегантной и освежающе-кислотной. Именно то, что нужно современному потребителю.

Однако в последние годы в Ла-Манче вспыхивали лесные пожары. Причём очень интенсивные – в 2022 году дым дошёл даже до Мадрида. Лесные пожары уничтожают старые винодельни и высадки, а также ухудшают дегустационные профили вин.

В Андалусии всё настолько спокойно, насколько может быть. Винодельни, производившие херес, продолжают производить херес. Хозяйства, выпускавшие каву, не собираются менять каву на что-то другое.

За последние годы особенно отличилось Mestres с его игристым вином Clos Damiana. Максимально долгая выдержка на осадке, купаж редких сортов, выращенных на известняковых почвах, и отточенная технология производства делает его конкурентом даже премиальному шампанскому. Поджаренный хлеб, булочки бриошь, мёд, карамель, сливочный крем, инжир и утончённая кислинка – это уже не вино, которое покупают, когда не хватает на французское игристое. Это уже вино, которое покупают целенаправленно вместо французского игристого.