Редкие вина Италии из автохтонных сортов

Мне нравятся вина из автохтонных сортов винограда. Пусть и в большинстве случаев они получаются достаточно средними, поскольку для таких разновидностей не разработаны правильные и проверенные технологии производства.

В автохтонных сортах есть своя «изюминка» и «шарм» о чем расскажу в этой статье.

Секрет, вероятно, в самом происхождении сортов. Автохтоны – разновидности, которые выводятся природой. Столетия сорт адаптировался под местные климатические особенности и биохимический состав почвы, поэтому должен идеально сочетаться с терруаром.

Однако автохтоны редко используются крупными виноделами. Причина в том же, что я описал в первом абзаце этой статьи: производители просто не знают, как работать с такими сортами. Для Каберне Совиньон, Пино Нуара, Рислинга или какого-нибудь Санджовезе разработаны десятки технологических карт и методик производства. Берёшь нужное оборудование и правильные подходы – и вот у тебя получается отличное (или хотя бы приемлемое) вино независимо от того, в какой стране ты находишься.

Но сколько винифицировать Грекомуш? В чём выдерживать Баратучат? Виноделы не могут сходу дать ответы на эти вопросы. Поэтому работать с автохтонами могут только опытные компании, которые не боятся экспериментов.

И в этом случае особенно поразителен пример Италии.

Вообще практически все сорта винограда, выращивающиеся в Италии, являются автохтонами. Однако часть из них успешно превратилась в международные. Санджовезе выращивают в США, Неббиоло – в России, Верментино – во Франции. Об их автохтонной природе все давно и успешно забыли.

Поэтому итальянские сорта можно условно разделить на три неравные группы:

• Ставшие международными. В эту категорию входят «звёзды», которые выращиваются не только в Италии, но и в других странах. Например, упомянутые выше Санджовезе, Неббиоло и Верментино, а также Глера, Треббьяно, Барбера и Альянико.
• Ставшие межрегиональными. Некоторые сорта, появившиеся в определённой зоне, начинают выращиваться соседями. За пределы Италии они практически не выходят. Например, Канайоло, Арнеис, Сагрантино и Ламбруско.
• Не покидающие региона. Самые редкие и интересные автохтоны. Об этих сортах практически никто не слышал, поэтому они вызывают одновременно недоверие и любопытство у ценителей (например, у меня). В качестве примера можно привести Ньедду Ману (Сардиния), Лакрима-дель-Вальдарно (Тоскана), Кьявеннаска Бьянка (Ломбардия) и многие другие.

Автохтоны сложны не только в виноделии, но и в выращивании. Например, для кампанийского сорта Аспринио д’Аверса приходится сооружать навесы высотой 15–20 метров. Сбор превращается в настоящую проверку смелости.

Интересны и названия. Кода-ди-Пекора переводится как «овечий хвост». Кстати, в другом регионе его называют Кода-ди-Вольпе («лисий хвост»). А название широко известного в узких кругах пьемонтских деревень сорта Баратучат переводится как «кошачьи какашки». Из него производят, кстати, очень лёгкое белое вино с ярким цветочным дегустационным профилем.

Белое вино из региона Фриули – Венеция-Джулия, изготовленное из редкого сорта Риболла Джалла. Чтобы раскрыть потенциал автохтона, используется очень медленная технология производства. Вино сначала проходит 6-месячную низкотемпературную ферментацию на мезге в нейтральной ёмкости – глиняной амфоре – а затем ещё 6 лет выдерживается в дубовых бочках большого объёма.

В итоге получается очень характерный для региона Фриули напиток: полнотелый, насыщенный, с интенсивным фруктовым вкусом и сложным комплексным ароматом. Дегустационный профиль наполнен оттенками миндаля, свежего мёда, яблочных цукатов, цедры апельсина и сладкой карамели.

Ещё один интересный экземпляр белых вин – лёгкое и свежее, изготовленное из сорта Арнеис в культовом регионе Пьемонт. Само Ceretto Arneis Blange очень широко известно в родной Италии: с первого же релиза оно начало получать восторженные отзывы от критиков и ценителей.

И – вполне заслуженно. Ceretto Arneis Blange – очень лёгкое и освежающее белое вино: гармоничная кислотность, белый персик во вкусе и аромате, шелковистая текстура. Такой дегустационный профиль создаётся не только сортом, но и особенностями производства. Для создания Ceretto Arneis Blange хозяйство использует исключительно нейтральные ёмкости, а сама выдержка занимает не более нескольких месяцев.

История этого белого вина – это почти сюжет фильма. Сорт Нацетте, несмотря на свои вкусовые качества, родился в регионе Бароло. И поэтому местные производители практически не обращали на него внимание. Кому охота заниматься малоизвестным «аборигеном», когда можно делать плотное и элегантное красное вино, которое известно на весь мир?

Ситуация изменилась в 1990 году, когда хозяйство Braida, известное своей Барберой, в качестве эксперимента высадило несколько гектаров Нацетте. И – не прогадало! В результате получилось белое вино с яркой насыщенностью и интенсивным фруктовым профилем – цитрусы, яблоки, груши, цветы акации. Комплекс подчёркивается освежающими минеральными тонами и небольшой солёностью.

Пьемонтское красное вино Massa Pertichetta создано из сорта Кроатина. Однако его производитель известен работой с другим автохтоном. Вальтер Масса последние три десятилетия восстанавливал забытый итальянский сорт Тиморассо. Кроатина стала для него скорее «хобби», чем делом жизни: этим автохтоном засажено всего 2 гектара.

Однако с этой пары гектаров получается выразительное танинное вино, дегустационный профиль которого соткан из тонов вишни, черники, лакрицы и табака. Частичная выдержка в дубе придаёт ему больше благородности и глубоких тонов.

«Пекорино? Это же сыр», – подумает читатель, увидевший название этого вина. И окажется крайне близок к истине. Название сыра Пекорино и редкого автохтонного итальянского сорта Пекорино происходят от одного слова – «пекора», которое переводится как «овечка». Собственно, даже причина использования этого термина общая. Считается, что ягоды Пекорино настолько нравятся овцам, что их выгнать с виноградника невозможно.

Нельзя сказать, что Пекорино – «забытый» сорт. Он получил вторую жизнь в 1980-х годах. Итальянские виноделы рассматривали его в качестве альтернативы для уже надоевшим всем Мальвазии Бланки и Треббьяно. Впрочем, что-то пошло не так. Мальвазия Бьянка и Треббьяно никуда не делись, а вот Пекорино перекочевал на крошечные виноградники.

Один из таких виноградников – это Umani Ronchi. Они используют сорт Пекорино с 2005 года, раскрывая его потенциал благодаря кратковременной выдержке в нейтральных ёмкостях, но осадке. В итоге получается освежающее и лёгкое фруктовое вино, аромат и вкус которого сотканы из цветочных оттенков. Кислотность от выращивания на горных плантациях придаёт дополнительной пикантности.

Раз уж начал рассказывать об Umani Ronchi, то грех не упомянуть ещё одно их вино их редкого автохтона – Umani Ronchi Casal di Serra, которое производится из Вердиккьо. Очень лёгкий, освежающий напиток, полностью оправдывающий название сорта (слово «верде» переводится с итальянского как «зелёный»).

Как и предыдущее вино в списке, Umani Ronchi Casal di Serra выдерживается всего 4 месяца на осадке в нейтральных ёмкостях. Это придаёт дополнительный объём и сложную структуру. В дегустационном профиле – конец лета: ананас, дыня, полевые цветы, фундук. Лёгкая минеральность и освежающая кислотность придают дополнительную структуру.

Если итальянские виноделы ещё в 1980-х годах пытались возродить Пекорино, то Пуньителло – это по-настоящему забытый сорт. К началу 2000-х годов по всей стране его оставалось буквально несколько лоз. К счастью, они попали в руки талантливым виноделам из San Felice.

San Felice Pugnitello – мощное, интенсивное и насыщенное красное вино, которое требует правильного гастрономического сопровождения. Раскрыть потенциал сорта помогают 20 месяцев выдержки в дубовой бочке и ещё 8 – в стеклянной бутылке. В дегустационном профиле – сочная черешня, тёплый шалфей и освежающий розмарин на фоне бархатистых танинов, переходящие в неожиданно сладковатое послевкусие.

Купаж двух редких автохтонов – Фалангина и Кода-ди-Вольпе. Первый сорт известен ещё с доисторических времён, его выращивали римские легионеры. Собственно, в честь подразделения их армии – фаланги – он и получил своё название.

Впрочем, само вино совершенно не «милитаристическое». Напротив, этот белый купаж – невероятно лёгкий, обаятельный и деликатный. Атмосфера Неаполя в бокале: садовые цветы, сладкий спелый персик и нежный майский мёд.

Ещё одно лёгкое и обаятельное вино. Самое интересное в нём – способ производства: виноградники расположены на высоте до 500 метров над уровнем моря. Характерную для этой отметки кислотность компенсируют поздним сбором урожая.

В итоге получается серьёзное вино из нестандартных сортов – Риполи, Фениле и Джинестра. Медленная низкотемпературная ферментация (целых 90 дней) в барриках и продолжительная выдержка на осадке. В итоге получается плотное и обволакивающее вино с лёгкой кислотностью, которая придаёт свежесть дегустационному профилю с оттенками сладкой груши, новогодних мандаринов, мёда, засахаренного имбиря и ванили.

Ещё одно вино из редчайшего белого сорта Пекорелло. Несмотря на своё название, он не является родственником ни Пекорино, ни красному Пекорелло. Из-за этого может возникнуть путаница. Но белый Пекорелло однозначно достоин дегустации.

Уже после короткой выдержки в нейтральных ёмкостях Пекорелло даёт лёгкое и свежее вино. Яркий лимонный цвет, пикантный свежий вкус, сочные фрукты в дегустационном профиле, наполненном оттенками акации и сладких персиков.

Красный сорт Нерелло Маскалезе сложно назвать «редчайшим»: сегодня 80% виноградников Этны заняты именно им. Однако он стал распространённым только в 2000-х годах. На Этне он продемонстрировал яркий профиль при выращивании на вулканических грунтах при высоте до 1 100 метров над уровнем моря.

Однако я хотел бы порекомендовать вино из этого сорта не с подножья Этны, а из другого итальянского региона – с Сицилии. Именно там Нерелло Маскалезе родился. При выдержке в больших дубовых бочках в течение 12 месяцев сорт создаёт элегантное и утончённое красное вино, в котором сладость красных ягод уравновешивается практически ментоловой свежестью.

И снова яркий сицилийский автохтон, на сей раз – белый. Сорт Грилло получил название благодаря сверчкам, которые очень любят селиться в его лозах. Достаточно требовательный и чувствительный, он может создавать освежающие и комплексные напитки – при правильном подходе к производству.

Donnafugata выдерживают Грилло в цементных чанах. Совсем недолго – не более нескольких месяцев. Получается освежающее и яркое вино, в дегустационном профиле которого – персик, грейпфрут и ощутимый шлейф пряных трав с юга Италии.

Основа этого насыщенного и шелковистого красного вина – сорт Гальоппо. Его точное происхождение неизвестно. Однако по итальянским легендам именно из Гальоппо делали вино, которым угощали чемпионов Олимпиад. И, в принципе, попробовав Pizzuta del Principe Anno Quinto, в это довольно легко поверить.

После 24 месяцев выдержки в бочках из французского дуба вино приобретает яркий «южный» дегустационный профиль: практически перезрелые красные ягоды в сочетании с согревающими пряностями.