Южноафриканские вина – качественные и даже коллекционные

Что вы знаете о южноафриканском вине? Скорее всего, вам известно, что оно… ну, существует. Многие мои читатели также смогут назвать главные сорта винограда, которые выращиваются в Южно-Африканской Республике – это Пинотаж и Шенен Блан, а также вспомнить, что именно ЮАР в 2000-х годах поставляла виноматериалы для «Абрау-Дюрсо».

В остальном южноафриканское вино – это terra incognita. Однажды оно очень сильно испортило свою репутацию, когда местные производители решили взять не качеством, а количеством. С тех пор южноафриканское вино превратилось в напиток, мимо которого проходят в супермаркете – зачем его покупать, когда есть итальянское, французское и германское?

Однако уже в 2000-х годах в Южно-Африканской Республике началась «новая волна» виноделия. Представленная в основном маленькими хозяйствами, которые стремятся выпускать качественные и благородные напитки в европейской стилистике, однако раскрывающие особенности региона.

И в этой статье я расскажу о новой волне южноафриканского виноделия – революции маленьких хозяйств.

Начать стоит, как обычно, с истории. В 1800-х годах ЮАР был одним из главных поставщиков сладких вин в Европу – местные производители из Франции и Италии уже экспериментировали с сухими напитками, а вот десертных было мало. При том, что спрос на них сохранялся.

Однако уже к концу XIX века ЮАР отошёл на второй план. А после двух мировых войн – и вовсе практически исчез с винодельческой карты. Тогда местные производители решили возродить доброе имя и сделали ставку на простые в выращивании и урожайные сорта: Пинотаж (особый гибрид Пино Нуара) и Шенен Блан.

Ставку сделали на количество – уже к 1960-м годам объёмы производства вин в Южной Африке были такими большими, что напитки поставлялись по всему миру. Однако особым спросом они не пользовались. В стремлении сделать «много и дёшево» южноафриканские производители могли создавать даже «плоский» Шенен Блан, а это уж постараться нужно. В мире, в то же время, развивалась винная культура, всё больше людей начинали ценить благородные и сложные напитки.

В итоге южноафриканские вина оказались никому не нужны. Страна пыталась их продавать на внутренние рынки континента – но жители других африканских государств предпочитали пиво. Тогда ЮАР превратилась в страну, поставляющую балк – виноматериалы для производителей из Европы и Азии.

Но в 2000-х годах многие компании из ЮАР решили не мириться со статусом «страны-балкоколонки». Они начали выпускать сложные, яркие и благородные вина. В топ-8 южноафриканских производителей «новой волны», по моему мнению, вошли:

• Sadie Family, Свартланд. Хозяйство основано Эбеном Сади, виноделом, который и запустил «новую волну». Самое известное вино – это белый купаж Palladius, составленный из 10 сортов. В своё время он получил 96 баллов от критиков The Wine Spectator – самую высокую оценку в истории страны. Также интересна серия Old Vines – в неё входит вино из винограда Семильон, высаженного ещё в 1897 году.
• David & Nadia, Свартланд. Небольшое хозяйство, которое буквально специализируется на вине со старых лоз. Самый известный напиток – это Aristargos, купаж Вионье, Вердельо и Шенен Блана.
• Testalonga, Свартланд. Владельца хозяйства Крейга Хоукинса называют «главным экспериментатором страны». Неудивительно – у него есть оранжевое вино из Шенен Блана, а также множество органических и натуральных напитков, разлитых по бутылкам без фильтрации.
• Mullineux, разные регионы. Это хозяйство отличает до педантичности точный выбор терруара и почвы. Выращиваются всего два сорта – Шенен Блан и Сира. Однако виноградников восемь. Поэтому в ассортименте есть Шенен Блан с гранита, Шенен Блан со сланца, Шенен Блан с железистого грунта и Шенен Бал с кварцевой почвы. Аналогично – и с Сирой.
• Alheit Vineyards, разные регионы. Под контролем хозяйства – несколько виноградников вокруг Кейптауна. Главное требование к выбору «плантаций» заключается в возрасте лоз – они должны быть исключительно старыми. Alheit Vineyards выпускает один из самых известных белых купажей ЮАР – Cartology.
• Young Guns, разные регионы. Пока представляется коммерческим проектом – дистрибьютор премиальных вин из ЮАР решил выпускать собственные напитки. Однако инвестировал в хозяйства, которые создают по-настоящему сложные выражения, и поэтому точно стоит обратить внимание на эту марку.
• Beeslaar Wines, Стелленбош. Нельзя составить рейтинг лучших виноделов ЮАР и не включить в него Абри Бееслаара. Именно он создал самый известный, самый дорогой и самый роскошный Пинотаж страны – Black Label. На собственной винодельне он также не стал терять времени – первый же релиз Пинотажа с 20-летних лоз получил 92 балла от The Wine Spectator.
• Storm Wines, Западный Кейп. Крошечная винодельня, управляемая Хансом Стормом. Состоит из двух виноградников – Vrede (глина, сланец, северный склон) и Moya (вкрапления гранита). На первом выращивается Шардоне, а на втором – Пино Нуар в американской стилистике.

Таким образом, новое поколение виноделов Южно-Африканской Республики отходит от привычного образа страны. Вместо этого они ориентируются на европейский и американский стили. И это – правильное решение, поскольку образ виноделия определяет вкусовые качества вина: я не устану повторять, что действительно роскошные и благородные напитки невозможно создать на винзаводах, они рождаются на маленьких хозяйствах.

Истории большинства хозяйств «новой волны» звучат примерно одинаково: винодел долгое время работал на какого-либо другого дистрибьютора или производителя, как правило – западного, потом приехал в Южно-Африканскую Республику, долго бродил по местным хозяйствам и наконец купил старинный виноградник.

Старые лозы – это главная общая черта. Вино с таких растений получается особенно насыщенным, сложным и концентрированным. Именно такие напитки нравятся как ценителям, так и критикам, которые ищут хорошую структуру и демонстрацию терруара.

Проблема лишь в том, что в ЮАР очень мало старых виноградников. 2/3 высаженных лоз имеют возраст менее 15 лет. А тридцатилетнюю отметку «перешагнули» только 5% виноградников. Именно они и формируют новую стилистику. К слову, больше 50% старых лоз – это Шенен Блан.

Старые лозы, как правило, дают очень маленький урожай. Зато каждая ягода – насыщенная и концентрированная. Это не совсем то, что нравилось «виноделам старого образца», стремившихся к количеству, а не качеству – именно поэтому виноградники, достигшие 15-летнего возраста, выкорчёвывались и засаживались новыми лозами.

Флагманские сорта есть у каждого винодельческого региона. В Бургундии это Пино Нуар, в Тоскане – Санджовезе, в Краснодарском крае – Саперави и Красностоп. В Южно-Африканской республике флагманского сорта нет.

Долгое время на звание «флагманского» претендовал Шенен Блан. Затем огромное количество виноградников засадили Пинотажем. Выращивали и Шираз – предполагалось, что эта австралийская разновидность Сиры будет прекрасно чувствовать себя в жарком африканском климате. Создали Кейпский бленд, в состав которого входят Пинотаж и Сенсо. В общем, экспериментировали с сортами.

В «новой волне» эта тенденция продолжается – каждый производитель пытается найти свой собственный сорт. Кто-то завозит лозы классических французских выражений. Кто-то обращается к испанским и итальянским сортам. А кто-то даже выращивает редкие, практически забытые сорта – например, Менсию.

Здесь сразу стоит отметить одну особенность. «Натуральное вино» из Южно-Африканской республики – это не совсем то же, что «натуральное вино» из Европы. В ЮАР этот термин используется для наименования обычных некреплёных вин.

Однако новая волна виноделов приносит и новые способы виноделия. Всё больше хозяйств выпускают натуральные вина в европейской стилистике – то есть сырьё для них выращивается органическим или даже биодинамическим методом, а при производственном процессе не используется фильтрация и обработка диоксидом серы.

Некоторые производители идут на очень серьёзные эксперименты. Например, Vergenoegd, переходя на биодинамическое виноделие, заказал 900 уток породы индийский бегунок – они будут бороться с насекомыми-вредителями, которые повреждают лозы.

В 2010–2015 годах проводились собрания The Swartland Revolution – объединения производителей из Свартленда, которые специализировались на создании «бутиковых» вин (высококачественных напитков премиум-класса). У него были очень жёсткие требования:

• Асидификация запрещена. Асидификация – это добавление в вино винной кислоты, чтобы повысить кислотность напитка, сделав его более сложным и освежающим.
• Добавление танинов запрещено.
• Винификация на культивированных дрожжах запрещена, только природные.
• Выдержка в дубовых бочках, причём новых из них должно быть не более 25%.
• 90% ассембляжа – сорта, которые лучше всего выращиваются в ЮАР. Это классические ронские, а также Пинотаж, Тинта Барока, Семильон и Мускат.

Несмотря на жёсткие требования, The Swartland Revolution было очень престижным объединением, в которое стремились попасть практически все производители «новой волны». В дальнейшем оно развилось на несколько новых коллоквиумов. Первый был посвящён Пино Нуару, а второй – Шардоне.

Несмотря на все попытки производителей вывести новое и стильное вино в Южно-Африканской республике, почти 80% марок остаются неизвестными за пределами страны. Это связано с позиционированием самих хозяйств. Многим компаниям проще выпускать дешёвые и некачественные напитки, чем стремиться создать что-то благородное и коллекционное.

Например, крупнейший производитель вина в ЮАР, компания 4th Street, даже не указывает сорта винограда, которые использует для напитков. Красные вина приглашают «прогуляться по красной дорожке», белые – посетить «белый лаунж», а розовые – отдохнуть в «клубе розе». Это и вся информация о винах.

В стране зарегистрировано почти 600 хозяйств – и 80 из них не выпускают вино. Они производят исключительно балк.

«Новая волна», конечно, может изменить представление о южноафриканском вине. Но на это потребуется время.