«Третье вино шато». Как великие вина выходят на массовые рынки

Мало кто из производителей испытывает такое же влияние noblesse oblige («положение обязывает»), как французские винодельческие хозяйства класса chateau premier grand cru. Люди ждут от них качественно напитка с узнаваемым профилем, невероятным потенциалом выдержки и роскошной структурой. В конце концов, эта бутылка стоит как минимум 400–500 долларов! И от такого вина требуют соответствия ожиданиям.

Но при этом такой подход ограничивает самого производителя. Хозяйству хочется экспериментировать, пробовать новые сорта винограда и необычные стили – а нельзя. А что делать, если год выдался неудачным и урожай оставляет желать лучшего? Chateau Margaux и Chateau d’Yquem просто продают такие вина «анонимно», без указания происхождения.

Работа великого шато в итоге хоть и остаётся искусством, но всё равно превращается в рутину. Каждый год – один и те же вина для одних и тех же покупателей. А ведь хочется открыть для себя новые рынки, попробовать необычные сорта и нестандартные технологии!

И дальше всех в своём желании экспериментировать принц Роберт Люксембургский, владелец двух крупных «шато», «О’Брион» и «Ля Мишн О’Брион», которые в настоящее время стали одним хозяйством.

В этой статье я расскажу о том, как он совершил нечто невиданное в начале 2000-х годов в мире великого виноделия – выпустил третье вино хозяйства.

Условно всех производителей Бордо можно разделить на две группы – «титаны» и «дженерики». В первую входят хозяйства мирового уровня: Chateau Margaux, Chateau Mouton-Rothschild, Petrus и так далее. Их вино демонстрирует всю мощность и силу Бордо, невероятный потенциал выдержки и профессионализм создателей.

Однако большинство ценителей вина, скорее всего, ни разу в жизни не смогут попробовать напитки от этих хозяйств. Цена, которая начинается от нескольких сотен долларов за бутылку, превращает «титанов» в производителей скорее коллекционных выражений, чем непосредственно вина.

«Дженерики» Бордо гораздо доступнее. Бутылку настоящего Bordeaux AOC можно купить за несколько тысяч рублей – и это будет действительно Каберне Совиньон, выращенный в лучшем для сорта регионе Франции и произведённый по традиционным технологиям. «Дженерики» Бордо яркие, насыщенные, интенсивные, их нужно пить в молодом виде и с правильным гастрономическим сопровождением.

Коллекционеры относятся к «дженерикам» как к продукту. «Это действительно вино, его действительно можно пить, выбираете бутылку к хорошему ужину или на романтическое свидание – смело берите». Но при этом «дженерики» не войдут в коллекцию, а ожидать от них раскрытия потенциала хозяйства или урожая бессмысленно. 2015 год был великим для Бордо, а 2016 – неудачным. Поэтому между Chateau Margaux 2015 и 2016 годов разница колоссальная, а между «дженериками» этих же периодов она практически отсутствует.

Маркетологи уже поняли, к чему я веду. На рынке вин Бордо зияет огромная дыра – есть или дешёвые и не всегда удачные напитки, или безумно дорогие и редкие. Нужен какой-нибудь средний класс: вино, которое бы сочетало лучшее из двух миров. Было бы сравнительно доступным, но при этом произведённым великим хозяйством.

При этом в этом «среднем классе» есть множество других регионов – Тоскана, Риоха, Аргентина и Австралия, даже округ Сонома, что рядом с долиной Напа. Конечно, существуют «вторые вина» хозяйств, но посмотрите на цену Le Petit Mouton de Chateau Mouton-Rothschild в российском ритейле, начинающуюся от 60–80 тысяч рублей за бутылку – это всё ещё не тот напиток, который могут себе позволить не слишком обеспеченные ценители.

И в 2000-х годах ситуация наконец-то изменилась – благодаря принцу Роберту Люксембургскому, который создал линейку Clarendelle. Это «третьи вина» хозяйства Chateau Haut-Brion. С одной стороны – сравнительно недорогие: даже в российском сегменте они стоят буквально 2–3 тысячи рублей за бутылку. С другой же – это всё ещё Chateau Haut-Brion, Chateau Premier Grand Cru Classe.

Формально на бутылках Clarendelle указывается производитель Domaine Clarence Dillon. Упоминание великого шато достаточно скромное – где-то на этикетке приводится надпись Inspired by Haut-Brion. Виной тому – регулирующие органы Бордо и их система стандартизации.

Дело в том, что у шато – крупного винодельческого хозяйства коллекционного класса – не может быть третьего вина. Это нонсенс и оксюморон. У хозяйства может быть первое вино, которое демонстрирует весь потенциал терруара и мастерство производителя, и может быть второе вино, для которого используются не самые удачные кюве (урожаи). Что тогда будет «третьим»? Урожаи, которые не удостоились даже «второго»?

Поэтому на бутылках Clarendelle указывается Domaine Clarence Dillon. Кларенс Диллон – владелец Chateau Haut-Brion. Вот и получается такая «головоломка», обусловленная в первую очередь крайне консервативной регламентирующей системой Бордо.

В линейку Clarendelle входит четыре вина:

• Clarendelle by Haut-Brion Rouge. Красное сухое вино, которое производится из сортов Мерло, Каберне Совиньон и Каберне Фран в различных пропорциях в зависимости от года урожая. Ориентировано на непродолжительную выдержку (около 3–5 лет), после чего раскрывается оттенками красной смородины, черносмородинового джема, сушёных лесных ягод. После часа аэрации и декантации в нём появляются благородные выдержанные тона – дорогая древесина, табак, хьюмидор, выделанная кожа.
• Clarendelle by Haut-Broin Medoc. Красное сухое вино, произведённое из винограда, выращенного в регионе Медок. Основа – Мерло и Каберне Совиньон в различных пропорциях. Ориентировано на непродолжительную выдержку, среднетелое и фруктовое. Ароматы раскрываются оттенками ежевики, вишни, чёрной смородины и табачного листа.
• Clarendelle by Haut-Brion Rose. Розовое сухое вино, изготовленное из Мерло, Каберне Совиньон и Каберне Фран. Довольно «экспериментальный» напиток, которому не требуется ни выдержка, ни декантация, ни аэрация. В дегустационном профиле – освежающая кислотность, лёгкое тело, оттенки красной смородины и малины. В дубе не выдерживалось, провело несколько месяцев в нейтральных ёмкостях.
• Clarendelle by Haut-Brion Blanc. Белое сухое вино, купаж Семильона, Совиньон Блана и достаточно неожиданного для стиля сорта Мюскаделя. Каждый из них отвечает за одну из сторон дегустационного профиля. Совиньон Блан делает вино свежим и кислотным, Семильон – добавляет плотности вкусу, а Мюскадель – оттенки цветов. В итоге вкус наполняется оттенками тропических фруктов, ананасов, груши, персиков и пряностей.

При создании Clarendelle виноделы Haut-Brion оставляют себе пространство для экспериментов. Их задача – передать образ Бордо в целом, а не какого-то конкретного участка или сорта. Поэтому в холодные годы в красном вине превалирует Мерло из правобережного Бордо, в жаркие – с левобережного. Даже сортовой состав может меняться! Основа, конечно, всегда одна и та же.

Вообще поклонники французского вина, прочитав предыдущий абзац, могли испытать дежавю. Ассембляж разных сортов и субзон – это очень характерный для другого региона стиль. Что ж, вы получаете балл за внимательность: Clarendelle действительно было создано при участии винодела из Шампани.

За особый стиль производства Clarendelle стоит благодарить Жерара Бланлёя, энолога, который начинал карьеру в нескольких винодельческих домах Шампани. Там он сформировал особый стиль. И перенёс его в Бордо, где, как выяснилось, он прекрасно работает.

Вообще ассембляж – это буквально второе имя Бордо. Только если в том же Chateau Margaux при производстве своего вина используют десятки микрокюве с микрозон виноградников, то для Clarendelle применяется не такой прецизионный подход. Задача Жерара – сделать хороший напиток. Если для этого нужно смешать 34% Мерло с левого берега и 66% Мерло с правого берега – он сделает именно так.

При этом Жерар Бланлёй ещё и прекрасно понимает, как устроен рынок элитного алкоголя. Наиболее популярное и самое продаваемое французское вино – это шампанское. Но его секрет не только в его игристости, его праздничном настроении и романтическом стиле, но и в чётком позиционировании. Большая часть шампанских вин стоит 15–30 евро, а бордосских брендов в этом ценовом сегменте практически нет.

Есть Бордо по цене до десяти евро, есть Бордо за несколько сотен евро, а посредине – пропасть. Была, до появления Clarendelle. Именно оно заняло пустующую нишу.

Для производства Clarendelle используются не только ягоды с виноградников Domaine Clarence Dillon. Компания не скрывает: часть сырья (иногда весьма значительная) покупается у других хозяйств. Красные вина приобретаются в Пессак-Леоньяне, Сент-Эмильоне и Медоке, белые – в Граве, сладкие – в Бержераке.

При этом производитель не забывает, что на этикетке указывается Inspired by Haut-Brion. Как сообщает энолог, при закупке сырья используется та же методика контроля, что и при создании собственных напитков. Дегустируются десятки и сотни образцов, из которых затем выбираются лучшие.

По словам производителя, в большинстве случаев для Clarendelle используются первые и вторые вина небольших шато Бордо. Иногда приобретается и балк класса Bordeaux AOC. Однако в основном в Clarendelle – именно первые и вторые вина.

При этом винификацией и первичной выдержкой занимаются непосредственно хозяйства, вырастившие виноград. Это привносит некоторую неразбериху. Кто-то выдерживает в дубовых бочках, кто-то – в цистернах из нержавеющей стали, кто-то – в бетонных яйцах. В среднем 40% напитков вызревают именно в дубе.

Затем эти вина поставляются в Chateau Haut-Brion. Именно здесь производится ассембляж – смешивание и купажирование в правильных пропорциях для создания приятного дегустационного профиля. После этого вино закладывают на дополнительную выдержку для «женитьбы», а затем разливают по бутылкам и отправляют на рынок.

Такой подход может отпугнуть ценителей суперпремиальных вин. Но если вы хотите «просто хорошего Бордо» и при этом не готовы тратить сотни евро – что ж, вашим выбором станет Clarendelle.

Многие начинающие ценители вина думают, что, если им предложить бокал Бордо от chateau premier grand cru classe, они тут же влюбятся в стиль и поймут, почему этот напиток стоит 500 евро за бутылку. Но нет, это так не работает.

Представьте, что вы всю жизнь ездили на Ford Focus. Это хороший, комфортный автомобиль, который прекрасно подходит для города. И тут вам предложили прокатиться на Lamborghini Hurricane EVO, но всего 10 минут. Получите ли вы удовольствие от такой поездки? Конечно, нет – скорее всего, все эти 10 минут вы будете пытаться не разбиться в попытках обуздать мощный мотор и спортивное управление автомобиля.

Такая же ситуация и с великими винами Бордо. Чтобы их любить, их нужно понимать. Для них нужно пребывать в соответствующем настроении, подобрать правильное гастрономическое сопровождение, знать, как именно они произведены и какие усилия вложены в их создание. Это как с живописью – вы смотрите на картину: вроде бы какое-то изображение, окей, но потом приходит понимание и начинают накатывать эмоции.

Собственно, именно поэтому репродукции и фотографии картин в интернете не вызывают таких же чувств, как их оригиналы в различных музеях.

Владелец Chateau Haut-Brion называет Clarendelle вином, которое способно открыть Бордо для новичков. Секрет в том, что оно правильно сделано. Как я уже писал выше, Бордо – это про ассембляж. Старания оценил и Роберт Паркер, авторитетнейший критик вина в мире. Уже первый релиз Clarendelle получил от него 90 баллов – не впечатляющее значение, но крайне высокая отметка для напитка по цене в 3000 рублей за бутылку.