Тренды виноделия в странах Нового Света

Обычно винодельческие регионы Нового Света рассматриваются не как что-то самобытное и уникальное, а просто как альтернатива Старому Свету. Шатенёф-дю-Пап и Каор из Франции слишком дорогие, а Рислинг из Пфальца пропал с прилавков супермаркетов? Ну ничего, вот аргентинский Мальбек, австралийский Шираз и новозеландский Совиньон Блан.

Однако даже виноделы из стран Нового Света совершенно не согласны с таким подходом. И я их прекрасно понимаю – быть просто «придатком» к Франции и Германии не хочется. Каждая из стран Нового Света раскрывает собственный винодельческий потенциал, выводит уникальные сорта, стили и профили вин – от лёгких и ароматных до маскулинных и насыщенных.

Новый Свет представлен в первую очередь «большой шестёркой», в которую входят:

• Чили;
• Аргентина;
• Южно-Африканская Республика;
• США;
• Австралия и Новая Зеландия.

Да, США – это всё ещё «Новый Свет». Хотя количество коллекционных вин из калифорнийской долины Напа скоро превзойдёт ассортимент решений аналогичного класса из Бордо и Тосканы. И даже напитков из того же Каберне Совиньон.

В этой записи я приглашаю читателей в путешествие по современному Новому Свету, чтобы оценить главные винодельческие тренды в этих шести государствах.

Чили долгое время было поставщиком ультрабюджетных вин, строя свою индустрию на двух основных принципах – прекрасные урожаи сорта Карменер и полное отсутствие филлоксеры, которая способна уничтожать посадки за считанные часы. Практически единственный представленный стиль «элегантное красное» стал одновременно спасением и проклятием страны.

С одной стороны, если хочется недорогое, но при этом качественное красное вино со средним телом – можно смело брать бутылку чего угодно из Чили. С другой же – при упоминании Чили ценители и снобы меняются в лице и просят ну хоть чего-то нового. В итоге уже в 2010-х годах европейские производители начали использовать название страны в качестве ругательства. Хочется сказать, что вино создано совершенно бездушно? Назовите его чилийским.

Однако сами чилийские виноделы решили не сидеть в зоне комфорта, который бы приятной он не была. И вышли из неё – буквально. Хотя абсолютное большинство чилийских виноделен расположено в практически 1000-километровой зоне от долины Эльки до долины Мальеко, новые хозяйства открываются в по-настоящему экстремальных локациях. Например, в пригороде Чиле-Чико недавно открылась самая южная винодельня мира. А на севере Чили разбиты посадки на окраинах пустыни Атакама.

Но чилийские виноделы экспериментируют не только с локациями. Новые сорта тоже идут в дело! Например, Кариньян, один из первый сортов в Чили, неожиданно показал себя с новой стороны – а ведь было достаточно собрать его со старых лоз. Обнаружился и сорт Паис, абориген и автохтон, практически вытесненный Карменером – но вернувшийся. Он стал местной альтернативой для Гаме. Из Паиса производят лёгкие, ароматные, приятные и комплексные красные вина, которые особенно хороши в молодом виде и без выдержки.

Ситуация в Аргентине намного спокойнее, чем в Чили. Виноделы пребывают в так называемой «зоне комфорта», развивая уже устоявшиеся стили. Аргентина особенно известна тремя винами и субрегионами:

• Мальбек из Мендосы;
• Торронтес из Сальты;
• Пино Нуар из Патагонии.

Эти три стиля развиваются под пристальным контролем местных виноделов. И движутся в очень правильном направлении – например, совсем недавно я рассказывал о хозяйстве Achaval Ferrer, которое смогло вывести напитки на коллекционный и раритетный уровень, используя классический сорт Мальбек, выращенный на старинных финках Мендосы.

Хотя не только этими тремя стилями «дышит» Аргентина. Например, Атлантическое побережье государства начинает постепенно покрываться виноградниками. Прохладный приморский климат особенно благоволит таким сортам, как Рислинг, Совиньон Блан и Пино Нуар. Неподалёку от Буэнос-Айреса уже открылись хозяйства, специализирующиеся на производстве игристых вин! Особенно рекомендую Trapiche – крупный бренд, который, тем не менее, ещё не стал «винзаводом» в худшем смысле этого термина.

Кроме того, всё больше хозяйств начинают выращивать редкий сорт винограда Бонарда. Он очень долгое время скрывался в тени Мальбека. Однако Бонарда даёт именно то, чего хотят современные потребители – лёгкие красные вина с фруктовым ароматом, мягкими танинами и уровнем алкоголя, зачастую не дотягивающим даже до 12% объёмных долей.

Ещё один набирающий популярность сорт – Каберне Фран. Большинство виноделен Аргентины расположено в прохладных регионах. Именно поэтому местный Каберне Фран получается именно таким, каким он должен быть: ароматным, среднетелым, сохраняющим небольшое количество пиразинов в дегустационном профиле – именно они придают оттенки «зелёного болгарского перца» и «свежескошенной травы».

Каберне Фран обычно используется для создания купажей в стиле, близком к Бордо. И они получаются удачными! Например, Catena Zapata Gran Eminego Gualtallary Single Vineyard 2013 года, состоящие на 85% из Мальбека и на 15% из Каберне Фран, в 2018 году получило 100 баллов от Роберта Паркера – уровень, которого не могут добиться даже прославленные бренды Бордо и Бургундии.

В 1990-х годах в Южно-Африканской республике началась «винная революция», призванная вывести местные напитки на новый уровень, отказавшись от идеи выпуска дешёвых массовых релизов и безымянного балка для поставки в другие государства. Проблема в том, что она до сих пор не закончилась.

Если в мировом виноделии появляется какой-нибудь тренд, он тут же находит отражение на южноафриканских хозяйствах. Биодинамическое выращивание? Сделаем – и даже уток из других стран завезём, если их будет не хватать на окрестных фермах. Петнаты? Отличная идея, давайте делать южноафриканские петнаты! Вина из амфор? Вина с длительной ферментацией на кожице? Пино Нуар в северном стиле с южных виноградников? Рислинг «как в Германии»? Всё это есть в ЮАР.

Из-за этого направленность винной революции в ЮАР «распыляется», понять главные тренды становится практически невозможно. Если, конечно, не говорить о географии. Здесь всё очевидно – виноделы, которые хотят производить качественные напитки с авторским подходом, открывают хозяйства в Свартленде.

Именно Свартленд сегодня стал главным винодельческим регионом «нового ЮАР». Здесь располагаются в первую очередь независимые хозяйства, которые хотят раскрывать потенциал сортов и стилей. Однако – с жёсткой регламентацией: например, согласно требованиям Ассоциации независимых производителей Свартленда, при выдержке запрещено использовать более 25% новых бочек из французского или европейского дуба. Также эта организация не разрешает выращивать сорта Каберне Совиньон, Мерло, Шардоне и Совиньон Блан.

По всей видимости, благодаря «свартлендской революции» уже скоро Южно-Африканская республика станет известна на весь мир качественно произведёнными Шенен Бланом, Сирой, Мурведром, Гренашем и другими ронскими сортами. Впрочем, Пинотаж тоже никуда не денется – слишком уж встроился в «культурный код» государства.

Описать виноделие США в рамках одной статьи невозможно. Чтобы дать полное представление об индустрии в стране, мне бы пришлось выпускать многотомный справочник. 49 американских штатов из 50 производят вино!

Иногда напитки бывают очень странными. Невероятно: в Нью-Йорке делают отличный Ркацители, в Техасе можно найти несколько специализирующихся на Санджовезе хозяйств, а Гавайях в качестве основного сырья используются ананасы – из них получается неожиданное игристое вино.

Но выделить главный тренд американского виноделия всё-таки можно – особенно если оставить Каберне Совиньон из долины Напа и округа Сонома за скобками. Невероятную популярность набирает Пино Нуар из прохладного штата Орегон. Он получается вполне в бургундском стиле – ароматный, элегантный, хорошо сбалансированный. Впрочем, именно Орегон становится главным «полем экспериментов» в США: здесь высаживают и Рислинг, и Каберне Фран, и Шенен Блан. В итоге штат превращается в нечто среднее между Германией и долиной Луары (Франция).

Долина Луары в принципе сейчас на пике моды: демократичные, но элегантные вина с ярко выраженным фруктовым профилем – именно то, что нужно современному потребителю. Пока коллекционеры бьются за раритетное Opus One из Калифорнии, обычные ценители потягивают Мелон-де-Бургонь из Орегона и наслаждаются жизнью. Впрочем, штат претендует и на звание «американского Божоле» – всё больше хозяйств высаживают Гаме. И пусть тренд на Божоле-нуво прошёл – ценители никуда не делись.

А что с Калифорнией? О, там ситуация не менее интересна! В регионе происходит маленькая винодельческая революция: всё больше хозяйств сообщают о том, что переходят на натуральные технологии выращивания лоз и производства напитков. Это довольно яркий тренд. Натуральное виноделие подразумевает отказ не только от использования агротехнических веществ искусственного происхождения, но и демеханизацию плантаций, а также – в особенно «радикальных» случаях – запрет на применение диоксида серы.

Спешу успокоить потянувшихся за тапочком ценителей вин. Несмотря на то, что Австралия и Новая Зеландия известны принципиально разными напитками (первая – это мускулистые Шираз и Каберне Совиньон, вторая – хрустящие Совиньон Блан), тренды в обоих государствах наблюдаются одинаковые. Поэтому я объединил их под одним подзаголовком.

И главный винодельческий тренд Австралии и Новой Зеландии в последние годы – рост популярности игристых напитков. Причём не только в производстве, но и в потреблении. В основном игристые вина производятся из невероятно популярного в обоих странах Совиньон Блана, хотя напитки в шампанской стилистике в обновлённом ассортименте также присутствуют. Например, хозяйство №1 Family Estate использует Пино Нуар и Шардоне. Впрочем, эта компания основана семейством Le Brun из Шампани, так что их стиль вполне ожидаемый и предсказуемый.

Новозеландские производители тоже экспериментируют с сортами винограда, чтобы не превращаться в страну Совиньон Блан. Например, всё больше хозяйств высаживают Пино Гри и Гевюрцтраминер. Истинные ценители также знают о новозеландской Сире – здесь она получается не такая мускулисто-перечная, как в Австралии, а гораздо более элегантная и нежная, как в родной Франции.

В соседней Австралии набирает популярность винодельческий регион Аделаида-Хиллс. Несмотря на то, что он расположен в непосредственной близости от культовой долины Баросса, он характеризуется куда более прохладным климатом. Именно поэтому в Аделаида-Хиллс выращивают характерные «северные» сорта винограда. Например, Penfolds разбил здесь виноградники Пино Нуар и Шардоне, а Egon Muller – Рислинга. Можно встретить и «итальянцев» Арнеис и Неббиоло, и австрийский Грюнер Вельтлинер.

В общем, по всей видимости, уже в обозримом будущем станет ясно, что Австралия – страна не только мускулистых напитков, но и весьма элегантных и утончённых вин из характерных европейских сортов.