Гайоле-ин-Кьянти – место рождения Кьянти

Я, как и миллионы других ценителей по всему миру, очень люблю Кьянти. Это среднетелое красное вино может быть очень разнообразным – от нарочито простого, но прекрасно сочетающего с блюдами итальянской крестьянской кухни, до сложного «напитка для медитации», постоянно развивающегося в бокале и открывающегося с новых сторон.

Кьянти давно вошло и в мировую культуру. Отчасти – благодаря фильмам, герои (и злодеи) которых предпочитали именно это красное вино в качестве идеального гастрономического сопровождения для самых разных блюд. Даже в одном из последних сезонов «Очень странных дел» шериф, малознакомый с благородными напитками в целом, выбрал именно Кьянти.

Но Кьянти невероятно разнообразно. Этим оно принципиально отличается от Бордо, Бургундии или долины Напа. Несмотря на то, что Кьянти всегда производится из одного и того же сорта винограда, Санджовезе, его вкус и аромат очень сильно зависят от хозяйства, года урожая и, разумеется, региона производства.

«Зона Кьянти» – это 14,3 тысяч гектаров виноградников в Тоскане. Внутри неё есть апелласьон Chianti Classico DOCG – это ещё 5,5 тысяч гектаров виноградников хозяйств, производящих «то самое классическое Кьянти» с наиболее высокой ценой и сложным дегустационным профилем.

Внутри «Зоны Кьянти» есть коммуна Гайоле. Она не слишком широко известна ценителям ординарных вин – они выбирают более культовые, популярные и распиаренные Радду, Греве или Кастеллину.

В этой статье я расскажу о коммуна Гайоле – это именно то место, где рождаются самые мягкие, элегантные и благородные выражения Кьянти.

Вообще замечу, что для того, чтобы разобраться в зонировании региона Кьянти, потребуется как минимум высшее образование, полученное в Италии. Потому что местные хозяйства буквально горят желанием стать такими же популярными и культовыми, как бургундские. Винодельческая карта Кьянти переписывается раз в несколько лет, на ней появляются новые территории, зоны, отдельные апеллаьсоны и локации.

Поэтому и возникает ситуация, когда для «внешнего потребителя» есть Chianti DOCG и Chianti Classico DOCG, а для внутренних покупателей – Гайоле, Радда, Греве, Кастеллина, Кастельнуово-Барарденга, Барберино-Валь-д’Эльса, Сан-Кащано-валь-ди-Пеза, Таварнелле, Поджибонси и ещё несколько маленьких субрегионов. Только на территории Chianti Classico выпускается более 350 марок вина!

Последнее нововведение тосканских виноделов – это разделение зоны Кьянти на отдельные MGA. Они представляют собой что-то вроде бургундских крю: дополнительных географических указаний на расположение виноградника, с которого получен урожай. И, соответственно, у них будет и своя классификация – от итальянского аналога вилляжей до не менее итальянского аналога гран крю.

Причина, по которой виноградари Тосканы буквально требуют разделения родного региона на несколько отдельных MGA, довольно проста – терруары. Зона Кьянти – это холмы и реки. И если один виноградник на вершине будет получать множество солнца и давать полнотелые напитки, то его сосед с затенённого участка – напротив, кислотные и освежающие. А виноделы Тосканы очень ратуют за свои хозяйства, они хотят, чтобы их вино считалось лучшим. Кроме того, не стоит забывать и про богатую историю региона.

Ведь история зоны Кьянти Классико – не совсем винодельческая. Регион был основан в конце XIII века в рамках военно-политического союза трёх субрегионов – Гайоле, Радда и Кастеллина. Они постоянно подвергались атакам Сиены, которая мечтала захватить плодородные земли Тосканы. В рамках своего создали Лигу Кьянти (Lega del Chianti), которая совместно обороняла земли региона. В качестве своего символа они выбрали чёрного петуха – намного более воинственного, чем тот, что сейчас красуется на бутылках вина.

У каждой из коммун было собственное «предназначение»:

• Кастеллина вела оборону. Даже сейчас в ней сохранились десятки средневековых замков, в которых останавливались защитники Лиги Кьянти. Собственно, само название региона переводится как «замковая [земля]».
• Радда управляла Лигой Кьянти. Это был спокойный центральный субрегион, в котором можно было без особой спешки проводить различные административные мероприятия.
• Гайоле «отвечал» за торговлю. Через регион вела дорога на Рим. Гайо, центр Гайоле, даже нашёл своё отражение в современном итальянском языке – colore gaio («пёстрая яркая расцветка»), la borsa gaio («туго набитый кошелёк»).

Однако Гайоле недолго оставался главным торговым регионом. Лига Кьянти была «сбалансированной», но не слишком милитаризированной. Поэтому довольно быстро весь союз перешёл под контроль Сиены, а Гайоле из торгового центра превратился в глухую аграрную провинцию. Удивительно, но региону это пошло на пользу.

Виноделы тихо производили свой Кьянти для домашнего потребления, постепенно формируя стиль. Сам виноград тоже немного изменялся вследствие особенностей терруара. И в итоге Гайоле вновь «выстрелил» в конце XIX века, когда Беттино Риказоли представил своё видение Кьянти – произведённого по самым современным (на тот момент) энологическим технологиям и с уникальным купажом: 70% Санджовезе, 15% Колорино, 15% Мальвазии.

Вино оказалось невероятным! Оно стало в какой-то момент одним из самых коммерчески успешных напитков Италии, практически все производители Гайоле начали использовать подход Риказоли – и также результативно. В итоге «Лига Кьянти» оказалась практически возрождена: Гайоле, Кастеллина и Радда вновь объединились в зону Chianti Classico DOCG – и снова для защиты, но теперь уже не своих земель, а своего вина.

В первой половине XX века хозяйства Гайоле ощутили на себе второй плюс своей удалённости и провинциальности. Волна индустриализации, накрывшая Италию, прошла мимо них. В Гайоле не появилось новых заводов или фабрик, а практически всё вино производилось на маленьких домашних винодельнях.

Этот образ сохранился и по настоящее время. Коммуна Гайоле не торопится внедрять новые технологии, а местные производители ратуют за стилистику Кьянти Сторико («исторического Кьянти»), автохтонные сорта винограда и чистый вкус напитков. Поэтому в регионе даже нет «супертрендовых» виноделен, которые бы выпускали «дикое» вино. И это, на самом деле, очень хорошая тенденция.

Коммуна Гайоле находится на юго-востоке региона Кьянти Классико и характеризуется холмистой местностью. Возвышенности здесь достигают отметки в 600 метров над уровнем моря, благодаря чему виноградники испытывают значительные перепады температур.

Ценители качественного вина знают, что значительные перепады температур на виноградниках – это скорее хорошо, чем плохо, так как это продлевает созревание ягод. Вот и в Гайоле урожай Санджовезе начинают собирать в октябре. За это время виноград успевает набрать сахаристости и достичь абсолютной фенольной зрелости, но при этом сохранить сравнительно высокую кислотность (спасибо прохладным ночам). В итоге Кьянти получается прекрасно сбалансированным и элегантным. Ищете вино для медитации? Выбирайте Кьянти из Гайоле!

При этом именно в Гайоле достигается идеальный баланс. Южнее, в субрегионе Кастельнуово-Берарденга, холмы ниже. Виноград получает больше солнца, температуры выше, поэтому Кьянти получается более спелым и фруктовым (и это тоже нравится многим ценителям). Севернее, в Греве, холмы выше, а температуры ниже. Кьянти получается более кислотным и ароматным.

Почвы Гайоле разнообразны, но в большинстве случаев представляют собой песчано-галечные с большим количеством гальки. Это обеспечивает прекрасный дренаж, и Санджовезе вынужден пускать корни на множество метров вглубь грунта, чтобы добраться до влаги. Однако в засушливые годы это превращается в минус. Воды становится так мало, что виноград просто не получает необходимой жидкости, ягоды становятся мелкими, а урожайность значительно падает.

В итоге именно Гайоле «даёт ощущение традиции», которую совершенствуют с каждым новым поколением. В этом субрегионе производят качественное Кьянти, такое же, как и десятилетия назад. Не очень фруктовое, не очень кислотное, но зато прекрасно сбалансированное и демонстрирующее образ напитка. Ценители называют Кьянти из Гайоле «путешествием во времени», и я абсолютно с ними согласен.

Самый простой способ описать современную направленность виноделов региона Гайоле – они хотят стать тем же для Кьянти Классико, чем Пойяк стал для Бордо. «Знаковым» субрегионом, который хоть и входит в тот же апелласьон, что и соседи, но на самом деле на голову выше. Возьмите любую бутылку вина из Пойяка – и на ней будет написано не только Bordeaux AOC, но и Pauillac, причём Pauillac – гораздо более крупно и заметно.

Потенциал Гайоле замечают не только внутренние производители. В 2010-х годах в этот регион пришли две крупнейших семьи виноделов из Тосканы – Антинори и Фрескобальди. А они, как известно, ничего просто так не делают. Слишком уж известные у них имена, чтобы выпускать некачественное вино под своим брендом.

Так, в 2015 году Фрескобальди выкупили огромное хозяйство San Donato in Perano. Ему принадлежало 250 гектаров виноградников, причём 52 гектара из них – идеально подходящих для создания Кьянти: Санджовезе, расположены на высоте 400–600 метров, разбиты на юго-западной стороне холма. За это хозяйство Фрескобальди заплатили 13.3 млн евро.

При этом Фрескобальди исследовали Гайоле долгое время. Ещё до покупки San Donato in Perano они заключили партнёрство с этим хозяйством, в рамках которого самостоятельно провели винификацию урожая 2015 года. Результат их впечатлил – и они немедленно заключили сделку. К слову, этот винтаж незаметно вышел под старым названием (San Donato in Perano), однако после публикации новостей о приобретении хозяйства семейством Фрескобальди оказался практически мгновенно разобран коллекционерами.

В будущем San Donato in Perano будет выпускаться уже под брендом Frescobaldi, причём вино будет иметь статус Gran Selezione – наивысший класс для региона.

Практически одновременно с Фрескобальди в регион пришло и семейство Антинори. В 2015 году оно выкупило замок Castello di San Sano, с которым «в комплекте» шло 80 гектаров виноградников на высоте 380–430 метров над уровнем моря. Сумма сделки также составила 15 млн евро. Тем не менее, семейство Антинори относится к приобретению более осторожно – они не планируют выпускать Gran Selezione, а собранный с виноградников Castello di San Sano урожай будет использоваться для производства их Кьянти Классико.

Приход крупных производителей вряд ли окажет какое-либо значительное влияние на стиль Гайоле. Регион действительно имеет все шансы стать «Пояйком Кьянти»: идеальные для Санджовезе терруары, тысячелетняя история виноделия, производители с вертикальными коллекциями долгоживущих вин.

Единственная проблема заключается в том, что сами виноделы Гайоле не могут прийти к единому образу региона. Одни считают, что регион подходит для всего вообще – хоть Кьянти из Санджовезе, хоть французский Мерло, хоть купажи аборигенных и международных сортов. Другие уверены, что Гайоле сохранит стиль, только если введёт регламенты более жёсткие, чем в остальных апелласьонах Chianti Classico DOCG, запретит выращивать виноград на слишком низких высотах и откажется от международных сортов.

Споры о том, каким должен быть Гайоле, ведутся в регионе уже не одно десятилетие. И местные производители никак не могут прийти к единому мнению. Поэтому Гайоле, конечно, может стать «Пойяком Кьянти», но не очень скоро.

Из плюсов: пока в Гайоле не введены жёсткие регламенты, вина оттуда сохраняют сравнительно низкую цену. 4–7 тысяч рублей за бутылку «ризерва» со статусом Chianti Classico DOCG и потенциалом выдержки в несколько десятилетий? Дайте две!