Апулия: скрытый потенциал малоизвестных вин Италии

Практически все дешёвые итальянские вина сделаны в Апулии. Этот регион, появившийся сравнительно недавно, ещё не обзавёлся собственным «профилем», здесь выращивают сотни сортов, а производители делают ставку на количество, а не качество. Их можно понять – апулийским хозяйствам приходится конкурировать за сердце и кошелёк покупателя с компаниями из Тосканы, Пьемонта и даже Сицилии.

Однако буквально несколько лет назад у Апулии обнаружился неожиданный скрытый потенциал. Как выяснилось, регион прекрасно подходит для сорта Примитиво – вино из него получается настолько замечательным, что даже американские хозяйства, специализирующиеся на Зинфанделе, напряглись.

Я тоже несколько удивился, когда узнал, что в Апулии можно делать действительно хорошее вино. Поэтому решил поделиться этим открытием с читателями.

Давайте сразу начистоту – Апулия всегда была «балковым» регионом. Прямо со времён Древней Греции – эллины выращивали здесь технические сорта лишь для того, чтобы перевозить их урожай более именитым виноделам, которые смогут превратить базовые ягоды в элегантные напитки.

В современном ситуация не изменилась. В середине и второй половине прошлого века апулийские виноделы использовали только один индикатор качества урожая – количество тонн на гектар. Балк (виноматериалы) отправлялись из региона в соседние Тоскану и Венето, в Германию и Нидерланды, даже в Россию.

В какой-то момент ситуация в Апулии попала даже под контроль европейских регуляторов. Они вежливо попросили местных производителей остановить массовый выпуск балка и сделать именно то, что и остальные регионы – сосредоточиться на качестве. В итоге в Апулии начались винодельческие реформы. Но пошли они не в ту сторону.

Старые виноградники оказались вырублены и засажены новыми лозами. Вот только плотность размещения черенков увеличилась. Молодые лозы оказывались плодовитыми, урожайность в регионе в очередной раз выросла… и в итоге качество напитков стало ещё хуже, чем до проведённых винодельческих реформ.

Впрочем, уже в 2000-х годах ситуация всё-таки начала меняться в лучшую сторону. Хотя значительная часть производителей всё ещё выпускала балк в невероятных количествах, в регион пришли профессиональные виноделы и энологи. Их задачей было не только восстановление доброго имени Апулии.

Просто в Апулии – дешёвая земля и виноградники. Так что проще купить участок именно здесь и попытаться найти идеальный сорт для выращивания на нём, чем половину жизни выплачивать кредит за несколько гектаров в Тоскане. А если ещё повезёт найти виноградник со старыми лозами – то это вообще «золотая жила»!

Так в регионе появились первые «селебрити»:

• Gianfranco Fino – производитель, который с первого же релиза стал культовым. За его винами со старых лоз выстраиваются очереди, и попытка купить их может быть тем ещё квестом.
• Conti Zecca – старый производитель, который решил начать выпускать действительно премиальные вина. И это у него получается!
• Bruno Vespa – молодое хозяйство, в котором за качество производимых напитков отвечает именитый энолог Риккардо Котарелла.

И одним из наиболее узнаваемых сортов Апулии неожиданно стал Примитиво. Классический «итальянец», широко известный по всему миру и совершенно не хватающий с неба звёзд, попав в правильные руки, смог раскрыться и продемонстрировать впечатляющий потенциал.

Начать стоит с хозяйства Gianfranco Fino – и вот почему: в 2010 году Джанфранко Фино, основатель хозяйства, получил от рейтингового агентства Gambero Rosso звание «лучшего винодела Италии». Впервые в истории этот титул присвоили компании из Апулии!

При этом Джанфранко Фино вообще не планировал заниматься виноделием. Точнее, как и многие итальянцы с юга страны, он создавал напитки ещё с подросткового возраста. Однако душа Джанфранко тяготела к сельскому хозяйству – он начал с выращивания олив и производства оливкового масла. Причём настолько успешно, что уже в начале 2000-х годов он представлял ассоциацию фермеров Таранто.

Луиджи Веронелли, наставник Джанфранко Фино, рекомендовал своему ученику не забрасывать виноделие. После долгих уговоров тот согласился. В 2004 году Джанфранко всё-таки купил свой первый виноградник – крошечный, всего 1,3 гектара, зато засаженный 60-летними лозами Альбарелло.

Однако виноделием Джанфранко занялся по рекомендации не только своего наставника. Жена Фино, Симона, с которой они заключили брак в 2003 году, тоже настояла на выпуске собственных благородных напитков. Сегодня именно она занимается всей «организационной деятельностью» Gianfranco Fino – ищет партнёров и поставщиков, настраивает логистику, ведёт учёт. Джанфранко занят исключительно виноделием. По её словам, «мужчины и лозы удивительное похожи – они способны превзойти себя и достичь невозможного, только проходя через страдания. Но им нельзя оставаться в одиночестве, иначе сойдут с ума».

При всём этом Gianfranco Fino – по-настоящему «гаражное производство». Буквально. У хозяйства нет отдельной винодельни – практически всё оборудование находится в гараже особняка четы Фино. Для хозяйства, которое производит всего 25 000 бутылок вина в год – это вполне нормальное явление.

На сегодняшний день у Gianfranco Fino уже 14,5 гектаров виноградников в Апулии. При этом хозяйство специализируется на старых лозах – в большинстве случаев возраст растений превышает 50 лет, а некоторые вот-вот отпразднуют вековой юбилей. Это определяет не только профиль напитков, но и особенности ухода. Например, сбор урожая Примитиво может начаться уже 10 августа – невероятно рано даже для южной Апулии, однако ягоды уже успевают созреть, одновременно сохранив высокую кислотность.

Сама технология виноделия достаточно стандартна. Ферментация проходит в нейтральных ёмкостях из нержавеющей стали, готовое вино выдерживается девять месяцев в бочках, привезённых из Бургундии. Также Gianfranco Fino использует метод баттонажа – пока напиток вызревает, его периодически перемешивают, чтобы поднять осадок. Это придаёт полнотелости и помогает лучше раскрыть ароматический профиль сорта.

Gianfranco Fino не только поддерживает жизнь в старых виноградниках, но и высаживает новые. Причём – в полном соответствии со своим статусом элитного производителя. Саженцы получились достаточно странными – если генетический материал собран на старых участках, то подвои используются типа 161/49, точно такие же, как и у Domaine de la Romanée-Conti.

Сейчас линейка компании включает всего три серии вин, но какие! Перепутать их с чем-либо другим невозможно – достаточно просто посмотреть на названия:

• Gianfranco Fino Es – Примитиво со старых лоз. «Эс» – это термин из работ Зигмунда Фрейда, обозначающий чистую страсть.
• Gianfranco Fino Io – Негроамаро со старых лоз. Крошечный участок на побережье даёт насыщенные и интенсивные вина. Название вино получило от Ионического моря – именно рядом с ним находятся высадки.
• Gianfranco Fino Se – Примитиво с молодых лоз. Самое «новое» вино хозяйства, первый релиз был представлен во второй половине 2010-х годов. Недорогое, но вполне подходящее для знакомства с брендом.

Хотя Gianfranco Fino – одни из самых дорогих и труднодоступных вин Апулии, я настоятельно рекомендую продегустировать их, чтобы убедиться, настолько знойными, чистыми и интенсивными напитками может порадовать некогда «балковый» регион.

Бруно Веспа прекрасно известен итальянцам – но не как винодел. С 1996 года и по настоящий день он ведёт политическую программу Porta a Porta на местном телевидении, благодаря чему стал самой настоящей звездой – пусть и отношение к нему со стороны зрителей может быть слишком разным из-за его иногда слишком уж радикальных мнений.

Бруно Веспа стал виноделом в 2014 году. После того, как он рассказал о своём желании открыть собственное хозяйство, местные жители предположили, что эксцентричный ведущий выберет Монтепульчано или Треббьяно. Но он купил виноградники и винодельню в Апулии. Почему? На самом деле Бруно Веспа поспорил с энологом Риккардо Котареллой, что они смогут создать «Примитиво, за который не стыдно».

И после изучения терруаров Италии выяснилось, что лучший регион для Примитиво – это Апулия. А конкретно – зона Крета в Мандурии. Здесь уникальная известняковая почва, миллионы лет назад бывшая морским дном. А благодаря тёплому климату насыщенные урожаи можно получить даже с 15-летних лоз.

Эксцентричный ведущий успел даже врагов среди местных мафиози нажить! Так, в августе 2016 года он обнаружил, что кто-то уничтожил 80 лоз сорта Примитиво. Это – традиционная «чёрная метка» для виноделов Апулии, которая как бы намекает, что было бы неплохо подружиться с местными криминальными авторитетами. Бруно не стал.

Бруно Веспа раскрывает в своих винах апулийский характер – не столько региона, сколько местных жителей: напитки очень мощные, интенсивные, иногда даже слишком интенсивные и напористые. Но это нормальное явление для региона с палящим солнцем и виноградников со сравнительно старыми лозами. Ожидать чего-то иного было бы бессмысленно.

Дегустационный профиль – яркий, фруктовый, сочный: черешня, черника, клубничное варенье, кондитерские пряности. Но дальше вино демонстрирует свой благородный характер, дополняя впечатления оттенками бальзамического соуса, подлеска и пряных трав. Правильный баланс – один из главных секретов успеха Bruno Vespa.

Если Джанфранко Фино и Бруно Веспа – практически «новички», то Клементи Дзекка – винодел в десятом (!) поколении. Это крайне нестандартная ситуация для Апулии. Впрочем, Клементи Дзекка – первый из виноделов семейства, который решил производить напитки премиум-класса.

Клементи Дзекка – не просто прирождённый винодел. Чтобы создавать по-настоящему благородные напитки, он прошёл обучение в Университете гастрономических наук, получив степень и звание Master of Italian Wine Culture, а после завершение студенчества отправился в Тоскану на стажировку у семейства Антинори. Там он получил несколько важных практических знаний, а также влюбился в органический подход к виноделию.

Хозяйство Comti Zecca владеет 320 гектарами виноградников. Это – одна из самых больших компаний в Апулии. И практически всего 320 гектаров уже переведены на органическое виноделие стараниями Клементи Дзекки. Это потребовало дополнительных расходов, но и принесло отличные результаты.

После перехода на органическое виноделие Comti Zecca начало выпускать несколько по-настоящему элитных вин, используя в том числе супертосканские подходы. Например:

• Comti Zecca Nero производится в первую очередь из сорта Негроамаро, однако в некоторых случаях к нему добавляется Каберне Совиньон, расширяющий дегустационный профиль оттенками черносмородинового джема, пикантного чёрного перца и свежего эвкалипта.
• Comti Zecca Rodino изготавливается из Примитиво. Вино отличается от других напитков Апулии из этого сорта своей строгостью и сдержанностью. Округлый и «тугой» вкус наполнен оттенками сушёных до поджаренных боков ягод, чернослива и дыма. Вино очень похоже на американский Зинфандель, но при этом сохраняет итальянские фруктовые тона.
• Comti Zecca Venus – совершенное неожиданное для Апулии вино: освежающее розе из Негроамаро. Внезапный прованский профиль: клубника, садовые ягоды, цитрусовые фрукты, свежескошенная трава, сочный и свежий вкус.
• Comti Zecca Donna Marzia – Примитиво в своём свежем стиле. Лёгкое красное вино, наполненное ягодными, клюквенными и брусничными ароматами, с приятными оттенками розмарина и ёлочной хвои. При этом тело всё равно получается полным и достаточно сладким.

Кстати, Comti Zecca Nero считается «суперапулийским» вином. Всё-таки добавление Каберне Совиньон разрешает расширить название словом «супер». И это было первое вино хозяйства, изготовленное в стилистике «крю». В дальнейшем Comti Zecca начали выпускать больше подобных напитков – качественных, сложных и совершенно не похожих на стандартный «середняк» из Апулии.

Если у вас есть любое из таких вин, вы можете очень выгодно их продать. Каждый из коллекционеров – и, конечно же, я – заинтересован в покупке. Поэтому просто отправьте фотографию бутылки мне по WhatsApp – и я сообщу, за сколько готов приобрести ваш экземпляр.