Рислинг из Мозеля – яркий, освежающий и необычный

Среди ценителей и коллекционеров элитного вина часто можно услышать фразу: «Если Рислинг – то только из Мозеля». Этот германский регион буквально породил сорт и сделал его всемирно узнаваемым. Конечно, в винный погреб лучше отправить Рислинг из французского Эльзаса, он лучше переживает длительное хранения, однако, когда речь заходит о подборе благородного вина к летнему обеду или ужину, именно Мозель выходит на первое место.

Мозель – очень противоречивый регион. С одной стороны – многовековые традиции, узнаваемый стиль и профиль, соломенный цвет и бензольная нота в аромате. С другой – стремление виноделов к экспериментам, новые выражения и странные дегустационные профили. И это, на самом деле, очень здорово! Мозельский Рислинг развивается со временем, а не «консервируется», как Бордо или Бургундия. Мозельский Рислинг однозначно рекомендую продегустировать всем поклонникам сорта. В них узнаваемый стиль сочетается с новыми оттенками аромата и вкуса. В мой список вошли:

• Reichsgraf von Kesselstatt;
• Nik Weis St. Urbans-hof;
• Maximin Grunhaus;
• Grunderloch;
• Robert Weil.

Сразу оговорюсь: все хозяйства из списка – очень маленькие производители с крайне лимитированным объёмом выпуска. Поэтому не удивляйтесь, если заинтересовавшее вино будет сложно найти в продаже – или выясниться, что его цена переваливает за 200 долларов за бутылку. В конце концов, это Мозель, а не Пфальц – здесь и стиль лучше, и напитки раритетнее.

В этой статье я расскажу о пяти необычных Рислингах из Мозеля.

Reichsgraf von Kesselstatt – один из самых старых виноделов Германии. Первый виноградник был разбит ещё в 1349 году! Родиной производителя стал, конечно же, Мозель, однако чуть позже несколько гектаров плантаций было высажено ещё в двух субрегионах – Саар и Рувер.

В итоге каждый из трёх регионов даёт различный вкусовой профиль:

• Мозель с его плотными глинистыми сланцами делает Рислинг округлым и питким. Он немного снижает уровень «хрустящей кислотности», создавая объёмное тело – но при этом не превращая вино в ещё одну разновидность Шардоне.
• Саар с крайне разнообразными грунтами, напротив, придаёт острую и пикантную кислотность. Она подготавливает вкусовые рецепторы к потоку фруктов – садовых и цитрусовых, а также характерной ноте крыжовника.
• Рувер – крошечный субрегион, расположенный в низине на берегах одноимённой реки. Из-за того, что он окружён холмами, солнце сюда практически не попадает. И поэтому Рислинг получается «холодным», с тонами свежих трав, зелёного яблока и белого персика.

При производстве ординарных вин Reichsgraf von Kesselstatt урожай с этих трёх субрегионов купажируется. При этом бывшая владелица хозяйства, сформировавшая современный профиль напитков, говорила: «Наш стиль – Рислинги, похожие на танцоров балета, а не на дам в пышных платьях. Они сочетают невероятный уровень точности, одновременно строгость и лёгкость».

Ценители легко узнают Рислинги Reichsgraf von Kesselstatt по солоноватому оттенку во вкусе. Его придаёт глинистый сланец Мозеля. Особенно они заметны на монопольном винограднике Иозефсхофер – и именно Рислинги оттуда наиболее высоко ценятся коллекционерами.

Флагман, который я рекомендую всем попробовать – Reichsgraf von Kesselstatt, Josephshofer Riesling Kabinett. «Кабинет» – это тип вина: с достаточно большим количеством остаточного сахара и низкой алкогольностью. Идеальное решение для рабочей недели! Полусладкий «кабинет» Reichsgraf von Kesselstatt обладает характерной минеральностью, сложным ароматом с оттенками персика, лимона, мёда и пикантными пряности, а также богатым и выразительным вкусом. Лучше всего он сочетается с паштетами и фуа-гра.

40 гектаров виноградников Nik Weis St. Urbans-Hof расположены на отвесных склонах субрегиона Голдтрёпхен. По словам производителя, это создаёт «эффект климатических поясов». Верхние участки виноградников постоянно под солнцем, с раннего утра до позднего вечера, и Рислинг на них получается сладким и ароматным. Нижние – напротив, большую часть дня скрыты в тени. Они формируют «северный Рислинг» с его характерной дымностью и практически «электрической» кислотностью.

Nik Weis St. Urbans-Hof создаёт вина, которые являются развитием и адаптацией исторического стиля региона. По словам Ника Вейса, владельца хозяйства, Мозель – это три разных Рислинга:

• Исторический – лёгкий, элегантный стиль, наполненный тонами фруктов, от садовых спелых яблок до мандаринов и апельсинов;
• Рислинг с долгой ферментацией – плотный, насыщенный, более сложный и комплексный, раскрывающийся постепенно и изменяющий дегустационный профиль в зависимости от срока вызревания в бутылке;
• Гастрономичный Рислинг – чуть менее фруктовый, чем исторический, с большим количеством тонов минералов, дыма и земли за счёт особой технологии выдержки. Своё название получил благодаря прекрасной сочетаемости с блюдами – от паштетов до морепродуктов и десертов.

Ник Вейс создаёт именно гастрономичный Рислинг. Чтобы раскрыть минеральные тона, которыми наполняет напиток глинистый сланец из Мозеля, он выдерживает вино в бочках из немецкого дуба, а также применяет фудры – большие бочки объёмом 2 000 литров. Благодаря этому Рислинг получает минимум дубовых нот, проявляющихся ванильно-сливочными тонами во вкусе.

По словам производителя, он стремится создать «эффект Маргариты». Это сладкий коктейль – но не приторный, сахар в нём нейтрализуется солёной кромкой бокала и кислотой лимона. Аналогично – и с Рислингом из Мозеля. В нём тоже есть остаточный сахар – но производитель нейтрализует его «электрической» кислотностью и раскрываемой солоноватостью от почв Мозеля.

30 гектаров виноградников Maximin Grunhaus расположены исключительно в Рувере – самом холодном субрегионе Мозеля. Однако Рислинг не превращается в уксус. Секрет – в богатой истории семейства фон Шубертов, которые ещё несколько столетий назад смогли «монополизировать» аббатские холмы. И на его склонах выращивается виноград под солнечными лучами.

Почвы в Рувере – смешанные: есть и глинистый сланец, которым известен Мозель, и кварц из соседнего Саара, и многие другое горные породы. В сочетании с особым климатом Рислинг здесь получается особенно лёгким: хрустящая кислотность сохраняется даже в жаркие годы, а во вкусоароматическом профиле доминируют оттенки тропических фруктов (особенно легко узнаются манго и маракуйя), спелых цитрусовых и пряных трав.

Хозяйству принадлежит три холма, каждый из которых известен своей аббатской историей:

• Абтсберг – холм с большим содержанием синего сланца. Отсюда происходят самые сложные и комплексные вина. Во Франции этот виноградник имел бы классификацию grand cru. Но в Германии такой классификации нет, однако в Средневековье вина с Абтсберга подавались исключительно аббату.
• Херенберг – холм с большим содержанием красного сланца. Он снижает кислотность вина и добавляет больше фруктовых тонов и оттенков. Именно такие напитки особенно ценятся современными потребителями за счёт своей лёгкости – ну и мода на «фруктовые бомбы», конечно, повлияла на популярность. В Средневековье вина с Херенберга доставались хормейстеру и его семье.
• Брудерберг – холм с разнородными почвами. Отчасти именно этим объясняется некоторая «простота» вин в сравнении с соседними виноградниками. Однако даже они сохраняют характерный для Рувера стиль: тропические фрукты, спелые цитрусовые, пряные травы.

Вина Maximin Grunhaus известны своим потенциалом выдержки. С этим связана одна из забавных традиций. В хозяйстве Maximin Grunhaus есть красивый средневековый зал, расположенный над погребом, и его часто арендуют для проведения свадеб. Владелец винодельни, доктор Карл фон Шуберт, говорит молодожёнам, что, если они купят у него ящик вина в день бракосочетания – они смогут отпраздновать этим же вином свою серебряную свадьбу. И даже золотую.

Хозяйство Gunderloch долгое время управлялось Фрицем Хассельбахом – энологом, ставшим настоящей легендой германского виноделия. Ему первому удалось создать три различных напитка с одного виноградника, каждый из которых получил 100 баллов по версии Wine Spectator! Это мгновенно вознесло престиж как самого хозяйства Gunderloch, так и субрегиона Рейнхессен на недосягаемые высоты.

Однако в 2016 году хозяйство перешло в управление Йоханеса Хассельбаха – сына Фрица. Он продолжил дело отца, однако немного «сместил акценты», что и проявляется в стилистике напитков.

Хозяйство Gunderloch расположено на 5-километровой полосе красного сланца. Этот тип почвы легко создаёт вина, которые описываются как «фруктовый салат»: тона манго, персиков и апельсинов. Однако Йоханес решил раскрыть минеральную часть дегустационного профиля местного Рислинга, придав ему «стальную травянистость».

Чтобы конкретно описать представление о стиле, Йоханес использует яркий пример: «Представьте, что вы собрали ароматные свежие травы, нарезали их холодным мокрым ножом, присыпали пряностями и слегка обожжённым зелёным чаем».

При этом Йоханес изменил не только стиль вин, но и сам подход к выращиванию винограда. Он начал использовать современные и прогрессивные методы:

• Органическое виноделие – выращивание винограда без применения искусственных удобрений, пестицидов, гербицидов, фунгицидов и других агрономических веществ;
• Биодинамическое виноделие – выращивание винограда с учётом фаз луны и состояния природы вокруг хозяйства;
• Спонтанная ферментация – винификация с использованием исключительно природных дрожжей при нестандартных температурах.

Такой подход может не понравиться консерваторам, однако Йоханес остаётся на своём. И не зря: топовые вина хозяйства занимают лидирующие позиции в рейтингах международных дегустаторов.

Однако у Gunderloch есть ещё одно вино, даже немного более известное, чем топовые вина хозяйства – это Fritz’s Riesling. Оно изготавливается из Рислинга, закупленного на соседних фермах, и ориентировано на нижний ценовой сегмент. Это хорошее вино – Wine Spectator обычно выдаёт ему 90 баллов из 100 возможных, однако оно не раскрывает особенности терруара.

За особенностями терруара – к Red Stone. Это вино изготавливается из винограда, выращенного на том самом красном сланце. В молодом виде оно – «интроверт», в котором минеральность и холодная сталь доминируют. С возрастом раскрывается и фруктовое ядро вина.

У Йоханеса есть и своё собственное кюве – Als War’s Ein Stuck Von Mir. Изготавливается абсолютно природным способом: спонтанная ферментация на диких дрожжах (тех, которые остались на кожуре ягод) и розлив без фильтрации. Для выдержки не подходит, но понравится тем, кто хочет попробовать «природный Мозель».

Robert Weil, в отличие от предыдущих хозяйств в моём списке, не может похвастаться многовековой историей. Да и площадь виноградников у него огромная в сравнении с предшественниками – 90 гектаров! Более того, они даже расположены не в Мозеле, а соседнем регионе – Рейнгау. Однако стиль Рислинга – по-настоящему мозельский.

Ещё в конце 1990-х годов Вильгельм Вайль, глава хозяйства Robert Weil, решил провести реструктуризацию и вывести германский Рислинг на один уровень с эльзасским. Однако реформы проводятся не слишком быстро. Пино Нуар исчез с виноградников Robert Weil только в 2012 году, тогда же хозяйство избавилось от барриков (220-литровых бочек) из французского дуба. Бренд сосредоточился на Рислинге – и решил представить весь возможный ассортимент стилей.

Сейчас у Robert Weil – несколько видов Рислингов, от зекта до айсвайна. Это приводит к сложностям при уборке урожая. Сотрудники обходят один и тот же виноградник от 4 до 17 раз, начиная собирать ягоды в конце сентября и заканчивая в середине ноября.

Главный виноградник Robert Weil – это Графенберг. Всего 9 гектаров лучшей почвы, в состав которой, конечно же, входит сланец, придающий минеральные оттенки. Однако вино получается не слишком «стальным», оно прекрасно подходит для ценителей «фруктовых бомб». Минеральность придаёт ему дополнительную глубину.

Ценителям минерального Рислинга стоит обратить внимание на виноградник Торнберг. Он ещё меньше, всего 3,8 гектара. По французской классификации он мог бы иметь статус premier cru. Здесь сланцевая почва – поэтому Рислинг получается «холодным» и минеральным, с возрастом раскрывая фруктовое ядро.

А ещё Robert Weil известен узнаваемым дизайном бутылки – этикетка и пробка окрашены в цвет Tiffany Blue. «Голубой Тиффани» стал символом возрождения германского Рислинга – и это прекрасно.