Сколько выдерживать вино бароло из Серралунги

Винный критик Эрик Гвидо много лет задавал виноделам Серралунги один и тот же вопрос: у кого Бруно Джакоза покупал виноград для своего Collina Rionda? Бароло этой марки урожая 1989 года легко входит в число величайших вин Италии, а некоторые считают его лучшим. Ответа не знал даже Франко Массолино, чья семья владеет самой большой частью участка Винья-Рионда. Подсказка пришла в 2015 году, за столиком в самой деревне. Лука Куррадо из хозяйства Vietti потянулся к бутылке на полке и сказал Гвидо: «Следите за этим вином, оно с тех же лоз, которые Бруно брал для Collina Rionda».

Купить эту бутылку Гвидо смог только в 2018 году, после двух винтажей отказов. Вскоре друг позвал его на дегустацию, где открыли и тот самый Collina Rionda 1989 года, так что два вина с одних лоз встали рядом. У старшего, по записи Гвидо, в долгом послевкусии только начали проступать его двадцать девять лет. Младшее, 2014 года, он назвал одним из самых закрытых вин урожая, которому нужен долгий сон в погребе.

Двадцать девять лет, и вино только начинает показывать возраст.

Бароло делят надвое по возрасту почвы. На западе зоны, в Ла-Морре и Вердуно, лежат в основном молодые тортонские слои. Восток, Серралунга и Монфорте, стоит на более старых серравальских, которые раньше называли гельветскими. Так зону описывает гид Wine Scholar Guild по коммунам Бароло: на старой почве корни уходят глубже, танины выходят крепче, а бароло из Ла-Морры приятнее пить молодым.

Сомелье Микеле Лонго, соавтор книги о терруарах Бароло и Барбареско, называет точный возраст. Почвы Винья-Рионды относятся к формации Лекуйо, самой древней в зоне, и сложились от 13 до 11 миллионов лет назад. Тортонские слои Ла-Морры моложе, вина там раньше раскрываются и ярче пахнут в юности, а бароло Серралунги требуют куда больше терпения. Известняка в Винья-Рионде около 13 процентов, больше, чем на любом другом участке Бароло.

Магазин Flatiron Wines в своём путеводителе по деревне начинает с того же камня: ключ к бароло в известняке, и в Серралунге его больше, чем где-либо. Дальше идёт разница, которую видно на карте. Знаменитые склоны Ла-Морры почти все спускаются на восток. В Серралунге великие участки лежат по обе стороны длинного гребня, и восточные дают вину больше кислоты, а западные больше силы. Сам гребень изрезан, как цепочка маленьких холмов, отдельные виноградники глядят на юг или на север. Терруар здесь меняется быстрее, чем у соседей, и деревня поделена на множество мелких крю. По данным Wine Scholar Guild, по числу именных участков Серралунга делит первое место с Ла-Моррой, у каждой их 39, и это одна из трёх коммун, которые целиком лежат внутри зоны Бароло.

Вкус там же описан коротко. Вишнёвая сторона неббиоло здесь сильнее всего, а рядом с ней дикие травы: шалфей, розмарин, орегано.

Над деревней стоит узкая высокая башня замка. Замок строили с 1340 по 1357 год: в 1340-м семья Фаллетти получила эти земли в награду за военную службу, а даты известны по записи о сделке, заключённой в одной из его комнат. Воевать замку не пришлось, перестраивать его тоже не стали, и он сохранился лучше почти всех дворянских замков четырнадцатого века в Пьемонте. Веками из него следили за тем, что растёт и делается в округе.

Последняя маркиза рода, Жюльетта Кольбер, которую звали просто Джулией, основала благотворительное общество Opera Pia Barolo. Энолог Лоренцо Таблино, проработавший в погребах Фонтанафредды с 1969 по 2004 год, пишет, что маркизе принадлежало не меньше 150 гектаров в Серралунге, и эти виноградники стали самыми известными крю бароло. Вино в замке делали до начала прошлого века. Потом его комнаты долго служили складом для урожая, а сразу после Второй мировой замок купило государство.

Вторую большую историю деревни начал король. Король подарил своей возлюбленной охотничий заповедник в Серралунге. Прокормить её сына Эммануэле Альберто охота не могла, и в 1878 году он основал на этой земле винодельню Фонтанафредда. Старые виноделы деревни, по записям Таблино, ещё помнят адвоката Пароди, компаньона графа Гастоне ди Мирафьори в двадцатые годы. Он платил за виноград неббиоло, и платил не без споров.

Пятьдесят четыре года Монфортино делали из покупного винограда. Семья Контерно занималась вином с начала восемнадцатого века, но своей земли до 1974 года не имела. Гэвин Смит из Fine+Rare рассказывает, как это кончилось: бароло росло в цене, виноград дорожал, а виноградари всё чаще разливали вино сами. Джованни Контерно, сын основателя, понял, что без своих лоз хозяйство не выживет, и купил Кашина-Франча, 14 гектаров на южной окраине зоны Бароло, на холмах Серралунги, на высоте от 350 до 440 метров, со склонами на запад и юго-запад.

Первый Монфортино целиком с Франчи вышел в 1978 году от лоз, которым было четыре года. Сегодня этот урожай называют легендарным, и с тех пор все бароло Контерно делают только отсюда. В 2015 году внук основателя Роберто Контерно купил соседний участок Арионе, 6 гектаров, из которых под бароло 3,5. Flatiron пишет, что часть этих лоз теперь идёт в Монфортино. Продал их Джиджи Россо, у которого до 1978 года покупал виноград Бруно Джакоза.

В бочке Монфортино стоит по правилам хозяйства не меньше семи лет. Урожай 2013 года, по описанию SimpleWine, провёл в больших бочках из австрийского дуба 82 месяца. Там же записана деталь, которая мне нравится больше любых баллов: бароло Контерно первым из престижных итальянских вин стали покупать в подарок партнёрам и чиновникам, и среди таких покупателей были Fiat и Pirelli.

Название пошло от итальянского слова ротонда, круглый: склон огибает холм. С введением официальных участков его пишут одним словом, Виньярионда. В шестидесятые и семидесятые, когда бароло ещё собирали из винограда разных склонов, виноград отсюда всегда был самым дорогим и самым желанным. Лонго с соавторами, собирая материал для книги, просили производителей Бароло назвать пять лучших крю, и Виньярионду назвала примерно половина. Столько голосов не набрал ни один другой участок.

Площадь у него около 10,2 гектара, высота от 250 до 360 метров. Середина смотрит на юг и юго-запад, край, обращённый к Монфорте, на запад. Холмы Кастеллетто и Перно закрывают склон от северо-западного ветра, и неббиоло, как пишет Лонго, вызревает здесь почти в любой год, а с потеплением ещё надёжнее.

Славу участку сделал Бруно Джакоза. Collina Rionda он выпускал с 1967 по 1993 год, всего четырнадцать урожаев, а после 1993-го потерял доступ к винограду. Откуда этот виноград шёл, Гвидо выяснил только после подсказки Куррадо. Его выращивал Томмазо Канале на семейном наделе в 2,2 гектара, посаженном в 1946 году, и это одни из самых старых лоз неббиоло в округе. Ходит слух, что отец Томмазо, Альдо, продавал Джакозе не только виноград, но иногда и готовое вино. Гвидо честно признаётся, что подтвердить его пока не смог. С 2003 по 2006 год виноград Канале покупал Лука Роанья, а потом лишился его и он.

Томмазо умер в декабре 2010 года без завещания. Надел разделили трое родственников: Этторе Джермано, Гвидо Порро и Джованни Россо. Первые двое пересадили свои части целиком. Хозяйство Джованни Россо оставило на вершине холма небольшой кусок старых лоз, на его взгляд лучших, чтобы брать с них черенки для новых посадок и делать из них бароло. Вино назвали в честь матери владельца, Эстер Канале, и выходит его от 1800 до 2000 бутылок в год. На эту бутылку и показал Куррадо.

Крупнейший владелец участка сегодня семья Массолино. Хозяйством в 18 гектаров правят братья: Роберто ведёт виноградники, Франко делает вино. Стивен Брук в Decanter называет их Винья-Рионду самым танинным и самым долгоживущим вином дома.

На форуме Wine Berserkers этот вопрос задают снова и снова. Человек перечисляет бароло из своего погреба, среди них 2010 год из Серралунги, и спрашивает, когда что открывать. Отвечают ему по-разному, но два совета повторяются: в десять лет начинайте об этом думать, а если сомневаетесь, ждите. Кто-то добавляет, что окно питья по каждой конкретной бутылке удобно смотреть в CellarTracker.

Журналист Том Хайланд даёт рамки для бароло вообще. Хорошо сделанное вино даже в обычный год живёт от 12 до 15 лет, в большинстве урожаев от 15 до 20. В немногие выдающиеся годы лучшим винам он даёт от 25 до 40 лет, а то и 50. Для самой Серралунги Wine Scholar Guild называет срок точнее: классическое бароло деревни лучше всего показывает себя через пятнадцать, а то и двадцать пять лет после великого урожая. Участок при этом значит больше хозяйства. Бароло с Виньярионды или Ладзарито проживёт дольше, чем с Маргерии или Черретты, кто бы его ни сделал.

Старые бутылки это подтверждают. Лонго пишет, что Виньярионда в первые годы часто трудна, зато в сорок и пятьдесят лет ещё пьётся великолепно. Гэвин Смит к столетию первого урожая Контерно открыл Монфортино 1961 года и нашёл в шестидесятилетнем вине поразительную кислоту и плотность; сегодня это скорее музейный экспонат, признаёт он, но структура держится.

Прятать на десятилетия стоит не всё. На том же форуме один коллекционер летом 2023 года открыл Cappellano 2011 года с участка Габутти, а это хозяйство Flatiron называет самым культовым и труднодоступным в Бароло. Край вина уже ушёл в оранжевый, аромат был сложным, а танин всё ещё вязал и просил подождать. Его вывод разделили и другие: урожай 2011 года в Пьемонте лучше пить раньше.

Джозеф Темпл в блоге IWFS летом 2026 года написал, что даже простое Fontanafredda Barolo Serralunga d’Alba сейчас восхитительно с итальянской едой.

Репутация закрытого, колючего вина у деревни заслуженная, но старая. Flatiron объясняет, откуда она взялась: раньше танины здесь дозревали не всегда, травяные ноты выходили слишком зелёными, и спасали их только годы в погребе. Теперь виноделы летом прореживают грозди, танины успевают созреть и ощущаются мягче. Коммунальное Barolo del Comune di Serralunga d’Alba, по наблюдению Wine Scholar Guild, часто открыто уже при выпуске и входит в число самых выгодных покупок во всей зоне.

Вторая перемена пришла с погодой. Хайланд объехал десять хозяйств, и все говорили о потеплении, расходясь только в том, когда оно началось: Клаудио Феноккио заметил его в 1990-м, Пио Боффа из Pio Cesare называл 1982-й. Неббиоло для бароло раньше снимали в середине или в конце октября, в крайние годы и в ноябре, а теперь сбор обычно в начале октября. Мариакристина Оддеро сказала ему: «Главная перемена в бароло сегодня это климат».

Темпл в обзоре 2026 года разбирает последние урожаи. 2023-й был очень жарким, с десятью днями выше 40 градусов, и дал вина, доступные в молодости, а засушливый 2022-й получился легче. Для погреба он советует брать 2021, 2019 и 2016 годы. Серралунге потепление пока скорее на руку. Лонго пишет, что Брунате и Черекуйо местами стали слишком жаркими для памятных вин каждый год, а репутация Виньярионды не пострадала.

Монфортино, по словам Гвидо, одним из первых вин региона стал стоить как лучшие гран крю Бургундии, а новые выпуски на вторичном рынке почти сразу дорожают в два или три раза. Переломом стал сентябрь 2017 года. Итальянский блогер Алессандро Мориккетти сообщил, что Роберто Контерно выпустил Монфортино 2010 года по цене от 800 до 1000 евро за бутылку, и назвал это первым случаем, когда итальянское вино вышло на рынок вровень с Бордо и Бургундией. Антонио Галлони дал этому урожаю 100 баллов. Писатель Армандо Кастаньо ответил мрачно: лучшие хозяйства Ланге одно за другим уйдут к международным корпорациям.

Беппе Ринальди, один из самых упорных защитников традиций бароло, ещё за несколько лет до этого сказал за ужином о взлёте цен на вино и землю: «Есть ряд причин, по которым я сам никогда бы так не поступил. Но всем было бы лучше, если бы кто-то это сделал». С выпуском Монфортино 2010 года его желание, похоже, сбылось.

Этикетка скажет о бутылке больше, чем кажется:

• Barolo del Comune di Serralunga d’Alba означает виноград из одной этой коммуны. Таких общинных наименований 11, рядом с ними 170 официальных участков, и писать участки на этикетке начали с урожая 2010 года.
• Имя участка рядом со словом Barolo. Самые долгоживущие, по Wine Scholar Guild, Виньярионда и Ладзарито; Маргерия и Черретта созревают раньше. Франча принадлежит Контерно, у них же 6 гектаров на участке Арионе.
• Riserva у Контерно и Массолино стоит на самых долгих винах: у первого это Монфортино, у второго Винья-Рионда.
• В российских винотеках Серралунгу легко найти у Фонтанафредды. Её бароло Serralunga d’Alba первый год стоит в барриках, ещё два года в бочках по 2000 литров. Монфортино 2013 года в SimpleWine в начале октября 2026 года значился распроданным.

Бутылка из Серралунги почти всегда моложе, чем кажется по году на этикетке. Collina Rionda в двадцать девять лет только начинал показывать возраст, Монфортино 1961 года держал кислоту в шестьдесят, и раньше десяти лет бароло отсюда я бы открывал только из любопытства.