Коллекционные вина Этны

2001 году Джефф Паттен поехал на Сицилию с длинным списком бутылок. Виноторговцем он тогда ещё не был, просто одержимым любителем. Ни одного вина с Этны он за всю поездку так и не выпил. И ни разу о таком не прочёл. Коммерческих хозяйств, разливавших вино на горе, тогда, по его сведениям, было всего четыре.

Сегодня Паттен торгует вином и называет Этну, пожалуй, самым волнующим из новых регионов Европы. Новым его назвать трудно: лозу на склоны вулкана завезли греки ещё в VIII веке до нашей эры. Регион просто выпал из памяти почти целиком.

Вернули его несколько упрямых людей.

Первым был аптекарь. Джузеппе Бенанти завёл на северном склоне хозяйство Tenuta di Castiglione и пригласил винодела Сальво Фоти. С него, по мнению журналиста Джейми Гуда, и началась современная Этна. В 1998 году Бенанти перевёз винодельню на юго-восток горы и дал ей свою фамилию, а сейчас ею управляют его сыновья-близнецы Антонио и Сальвино.

Фоти потом консультировал многие лучшие хозяйства горы. Он же возродил старую гильдию виноградарей Маэстранце деи Виньери, известную с 1435 года. Мысль у него простая: вино на Этне делают руки людей, которые умеют обрезать старые кусты альберелло, и никакая машина к таким кустам не подойдёт. Свои вина Фоти разливает под маркой I Vigneti di Salvo Foti.

В 2000 году на гору поднялся тосканец Андреа Франкетти, хозяин Тенуты ди Триноро. Он искал место повыше, и, как вспоминали его сотрудники, его поразило, что старые террасы над лавовым потоком 1947 года, на высоте от 850 метров, дают прекрасный виноград. Франкетти купил старый палменто 1860 года на верхнем краю контрады Гуардиола и основал Passopisciaro. Палменто здесь называют каменную давильню, в которой когда-то делали вино. В 2008 году виноделы впервые собрались попробовать друг у друга молодое вино из бочек, и так родился ежегодный показ Le Contrade dell’Etna, придуманный Франкетти. Сам он умер в 2021 году. Показ живёт.

Годом позже, в 2001-м, на Этне начал делать вино бельгиец Франк Корнелиссен. Сын бельгийского негоцианта, он, по рассказу Паттена, загорелся после великой бутылки Романе-Конти и решил свести вино к самой его сути. Первые его бутылки бывали мутными и спорными. Свою цель он называет жидким камнем.

За первыми пришли деньги. Анджело Гайя, Оскар Фаринетти, сицилийские династии Таска д’Альмерита и Планета. По подсчёту итальянского издания WineNews, гектар виноградника на Этне стоит от 125 до 150 тысяч евро, дороже, чем где-либо ещё на Сицилии. А российский винный журнал SWN насчитал, что из 150 нынешних хозяйств 140 появились за последние двадцать лет.

Итальянский критик Иэн Д’Агата на дегустации журнала Decanter свёл особенность Этны к трём вещам. Альпийский климат посреди Средиземноморья, с резким перепадом между днём и ночью. Почвы, где насчитывают не меньше 46 типов лавы. И старые непривитые лозы, пережившие филлоксеру.

Филлоксера плохо живёт в песке, а вулканический песок на склонах ей не по силам. Так это объясняет Паттен. Отсюда кусты, которым по сто и сто сорок лет и которые всё ещё плодоносят.

Дед Микеле Фаро держал виноградник на Этне и делал простое вино навынос: в погреб приходили с десятилитровой бутылью и наливали сколько нужно. Потом вино на десятилетия забросили, внук стал владельцем большого питомника растений и только в 2005 году вернулся к делу деда под маркой Pietradolce. Самое ценное у хозяйства лежит в контраде Рампанте, где у Фаро три гектара старого непривитого Нерелло Маскалезе на высоте от 770 до 860 метров. А в Мило, в контраде Казелле, по словам управляющего Анджело Сильвестро, растут непривитые кусты Карриканте возрастом до 150 лет.

Высота на Этне решает и то, что напишут на этикетке. Джузеппе Таска из семьи Таска д’Альмерита приехал сюда в 2003 году поиграть в гольф и между партиями стал присматривать землю. Участок в контраде Пьянодарио семья получила в 2007 году, почти на верхней границе апелласьона Этна Россо. Граница тогда проходила на 800 метрах, сейчас её подняли до тысячи.

Контрады на Этне официально признали в 2011 году. Это исторические участки. Поток 1614 года по составу и глубине почвы мало похож на потоки 1879 или 1947 года, и два виноградника в нескольких сотнях метров друг от друга дают совсем разное вино. Сколько всего контрад, авторы считают по-разному: Паттен пишет о 142, на карте Орацио Камполи их 133.

Д’Агата приводил пример из бокала. Гуардиола даёт строгие, структурные вина, Фейдо ди Меццо спелые и открытые.

Франкетти разливал контрады отдельно и помечал каждую бутылку буквой: C у него значит Кьяппемачине. Некоторые его участки лежали на прежней границе высоты или выше её, поэтому на этикетке Passopisciaro стоит категория Терре Сицилиане, а слов Этна Россо нет. Если у вас такая бутылка, отсутствие названия Этны ничего плохого о ней не говорит.

Склон расскажет о вине не меньше контрады. Северный склон Паттен считает домом самых структурных и долгоживущих красных. На восточный приходят дожди и солёная влажность, и только в коммуне Мило правила разрешают делать Этна Бьянко Супериоре. Южный исторически крестьянский, там много старых каменных палменто. На форуме коллекционеров Wine Berserkers один из участников рассказывал, как после поездки на гору начал различать стили: южные Бенанти и Бьонди показались ему тоньше и изящнее, северные Руссо и Терре Нере мощнее и полнее.

Сравнение с Бургундией прилипло к Этне давно, и у него есть сильный защитник. Антонио Галлони, оценивая для Роберта Паркера вино La Vigna di Don Peppino 2010 года от Tenuta delle Terre Nere, написал, что это Нерелло Маскалезе заметно напоминает Вольне из Кот-де-Бон. Он даже вспомнил конкретный домен, д’Анжервиль.

Паттен спорит. Бургундский склад ума, по его словам, Этне подходит, ведь всё удовольствие здесь в разнице между соседними клочками земли. Зато по строению Этна Россо ближе к Бароло или Таурази: у Нерелло Маскалезе крепкие танины и высокая кислотность, как у Неббиоло. Генетики добавили ему аргумент, выяснив, что сорт появился от естественного скрещивания Санджовезе с калабрийским белым Мантонико Бьянко.

Д’Агата однажды сам попался на этом сходстве. Rovitello Particella 341 от Бенанти он оценивал в 97 баллов, и в его записях, которые приводит торговец Atlas Fine Wines, есть признание: «Пробуя вслепую, я был уверен, что это Барбареско из Трейзо, а я нечасто так ошибаюсь».

Второй спор касается минеральности. Гайя Гайя, которая вместе с Альберто Айелло Грачи ведёт на южном склоне хозяйство Idda, рассказывала писателю Роберту Камуто, что ждёт от Карриканте свежести, солёности и дымка от вулкана. Паттен ищет причину солёности в самой кислотности: pH у Карриканте так низок, что на языке возникает ощущение соли. Британский геолог Алекс Малтман из Аберистуитского университета смотрит на разговоры о вкусе почвы ещё строже: «Дело в том, что эти утверждения держатся в основном на анекдотах, а научное обоснование у них скудное». Писал он о моде на геологию в винных картах вообще, Этну отдельно не разбирал.

Камуто спросил Гайю Гайю, какими будут самые знаковые вина Этны, и она без колебаний ответила, что белыми. В 2018 году белого на Этне делали вдвое меньше, чем красного, а теперь объёмы почти сравнялись.

В 2015 году братья Бенанти решили отделить маленький участок дофиллоксерных лоз на верху виноградника Ровителло и делать из него ризерву. Вино выдерживают 60 месяцев до продажи, и урожай 2015 года стал первым выпуском. Саймон из Atlas Fine Wines предлагал своим клиентам урожай 2016 года по 330 фунтов за ящик из шести бутылок в бонде, на таможенном складе, без налогов. Писал он при этом, что не уверен, пробовал ли с Этны что-нибудь столь же волнующее.

Мастер вина Джоэл Батлер после урожая 2025 года объехал хозяйства горы и записывал цены, по которым вино продают у ворот. Barbagalli 2019 у Фаро стоит 270 евро, и Батлер прямо называет его очень дорогим из-за крошечного урожая. Белое Sant’Andrea 2019 разлито в количестве двух тысяч бутылок и стоит 220 евро. Не слишком ли дорого? Батлер сам себе отвечает, что, наверное, да.

Зрелости Don Peppino 2010 Галлони ждал с 2015 по 2025 год, так что этот срок уже на исходе.

Белое Этны тоже живёт долго. Pietra Marina от Бенанти делают с 1991 года из старых лоз в Мило, и Камуто пишет, что через десять или двадцать лет некоторые её урожаи становятся заметно глубже. Паттен впервые попробовал это вино уже десятилетним и был потрясён; с тех пор, говорит он, цена взлетела.

Осторожность тоже уместна. Д’Агата предупреждал, что регион молод как источник больших вин и трудно знать, как именно они поведут себя с годами. Батлер, открыв Passo Rosso жаркого 2017 года, посоветовал выпить его поскорее. Орацио Камполи тот 2017 год описывает как жаркий и засушливый, с концентрированными, но порой сухими по танину винами. Среди великих урожаев он числит 2021, 2019, 2016, 2014 и 2010 годы.

Для владельца бутылки важнее другое наблюдение Паттена: вина Этны редко встречаются в больших аукционных каталогах.

Вина с горы Этны в России продаются. Magma Корнелиссена можно найти в российских винотеках, и описание на сайте магазина Декантер сообщает, что виноград для неё собирают на винограднике Барбабекки, на высоте 910 метров, посаженном примерно в 1910 году. Выдерживают вино 18 месяцев в ёмкостях из эпоксидной смолы.

Новых бутылок при этом становится меньше. После нескольких повышений пошлин на вино из недружественных стран Италия, как пишет РБК Вино, заняла в 2025 году 5,47% российских продаж тихого вина, а в компании LADOGA подсчитали, что поставки тихих итальянских вин упали на 28%. Дарья Сологуб, которую цитирует РБК Вино, считает, что покупатели понемногу привыкают к новым ценам и возвращаются. Для меня из этого следует одно: бутылку Этны, привезённую из поездки несколько лет назад, сегодня найдёшь далеко не на каждой полке.

Имена, которые чаще других звучали у критиков и коллекционеров, чьи записи я прочитал:

Benanti. Ризервы Rovitello Particella 341 и Serra della Contessa Particella 587 со столетних лоз; обеим Джейми Гуд дал по 96 баллов за урожай 2018 года. Из белых Pietra Marina.

• Passopisciaro. Контрадные вина под буквами, например C, P и R. Один из коллекционеров на Wine Berserkers признавался, что больше всего любит P, если только на столе нет R.
• Tenuta delle Terre Nere. La Vigna di Don Peppino и контрадные Санто Спирито, Гуардиола и Сан Лоренцо.
• Pietradolce. Barbagalli; самые ценные лозы хозяйства, старое непривитое Нерелло, растут в контраде Рампанте.
• Frank Cornelissen. Magma, которую Паттен считает одним из великих красных вин Италии.
• I Vigneti di Salvo Foti. Вина Сальво Фоти; Vinupetra 2002 стоял в дегустации Д’Агаты для Decanter рядом с лучшими именами горы.