Как жаркие годы меняют винтажное шампанское

Шестого августа 2026 года Венсан Фино вывел сборщиков на свои виноградники в Монгё, на самом юге Шампани. Так рано здесь не начинал сбор никто. Анализы показали, что кислотность ягод резко падает, и винодел выпросил у властей отдельное разрешение. Сам Комитет шампанских вин открыл сбор 12 августа, больше чем на неделю раньше прошлогоднего.

Тридцать лет назад отец говорил одному из виноделов: «Пятнадцатого августа уезжай в отпуск». Теперь 18 августа у сына разгар уборки. Дед собирал виноград через сто дней после цветения, отец через девяносто, а сам он уже через восемьдесят.

Мне как коллекционеру интереснее другое. Что эти градусы делают с бутылкой, которая пролежит в погребе двадцать лет? Ответ Шампань копит уже четверть века, и начинается он с 2003 года.

Весной 2003 года виноградники побили заморозки, а следом пришло лето, какого регион не помнил. Эрик Лебель, тогдашний шеф-винодел Krug, признавался, что года с тремя такими крайностями не помнил никто из живущих. В июле и августе жара держалась выше сорока градусов неделями, и на открытых склонах ягоды обгорали.

Сбор начали 21 августа. По данным Эсси Авеллан, урожай вышел крошечным, 8100 килограммов с гектара при общей кислотности 5,8 грамма на литр. Для вина, которое живёт кислотой, это очень мало.

Большинство домов винтаж в тот год не объявили. Николя Клим, шеф-винодел Ayala, объяснял, что жаркий год даёт концентрацию, но не тонкость, и для миллезима такого баланса мало.

Moët & Chandon решил иначе. Бенуа Гуэз, шеф-винодел дома, оказался единственным, кто выпустил 2003 год в коммерческих объёмах. Он называл его членом особой семьи солнечных винтажей и на ужине в Лондоне в 2008 году налил рядом с 1959, 1976, 1990 и 1995 годами, чтобы показать, как стареет шампанское из очень спелого винограда. По мысли Гуэза, способность шампанского к выдержке идёт от фенольных веществ, и кислотность здесь не обязательно главное.

Bollinger и Taittinger сделали винтаж малыми партиями, причём Bollinger решил, что вино не вписывается в линейку La Grande Année, и выпустил его отдельным кюве с простым названием 2003. Рискнул и Dom Pérignon. Ришар Жоффруа, шеф-винодел дома в те годы, называл 2003 год одним из творений, которыми гордится больше всего, и, по словам Авеллан, жалел, что выпустил его слишком рано.

Пятнадцать лет спустя жара вернулась в другом обличье. Зима 2018 года побила рекорды по дождям, а весна и лето выдались очень солнечными. Первые гроздья срезал Андре Бофор в Амбонне 17 августа, и на тот момент это был самый ранний сбор в истории региона. Кислотность опустилась в среднем до 5,9 грамма на литр, почти как в 2003 году. Louis Roederer при этом довёл свои вина до среднего pH 2,8, и Авеллан отмечает, что живости им хватает.

Критики встретили 2018 год восторгом. Жиль Деско, тогда шеф-винодел Bollinger, назвал его лучшим винтажем своей жизни. Алиса Ласселлс из Financial Times вслепую дегустировала шестнадцать вин этого года вместе с Ником Бейкером, владельцем магазина The Finest Bubble, и обоих поразило, сколько в них энергии рядом со спелостью.

Фредерик Панайотис, шеф-винодел Ruinart, смотрит на тот же год трезвее: по его словам, климат Шампани в 2018 году напоминал климат Шатонёф-дю-Пап сорокалетней давности. Сахар в такие сезоны растёт, кислота уходит очень быстро, и выбрать день сбора всё труднее.

Жан-Батист Лекайон из Louis Roederer рассказал Мэтту Уоллсу, что в его купажах стало больше Шардоне. Пино Нуар, по словам Лекайона, сорт стабильный, но в последние годы стал спелее и сочнее, и Шардоне в купаже это уравновешивает. Мёнье когда-то ценили за то, что он вызревает в холодные и сырые годы; теперь его короткий цикл становится ещё короче.

Дозаж ушёл вниз туда же. Виноград спелее, кислотность ниже, вина выразительнее, и сахара при закупорке нужно меньше. Вечный резерв Лекайона, большая ёмкость, где годами смешиваются вина жарких, холодных, сырых и сухих лет, каждый год отдаёт около 35% в купаж Collection и сглаживает крайности отдельных урожаев.

Малолактика (вторичное брожение, которое превращает резкую яблочную кислоту в мягкую молочную) в тёплые годы тоже стала делом выбора. Панос Какавиатос, побывавший у Roederer в 2016 году, записал, что базовое вино на урожае 2009 года обошлось без малолактики вовсе: год и так вышел достаточно богатым.

У Ruinart, старейшего дома региона, история длиннее. После засушливого 2015 года Панайотис задумался, как сохранить фирменную свежесть своего блан-де-блана. С урожая 2016 года дом завёл постоянный резерв Шардоне и половину его выдерживает в дубе, чтобы держать напряжение структурой. Так родился Blanc Singulier, первое новое кюве Ruinart за десятилетия: 80% вина одного года и 20% резерва. Слишком прохладным для него с тех пор оказался только 2021 год.

Десять лет назад о потеплении здесь говорили почти с благодарностью. В 2015 году Reuters вместе с Комитетом подсчитал, что за тридцать лет средняя температура в регионе выросла на 1,2 градуса, вина прибавили градус спирта и потеряли часть кислотности, а сбор сдвинулся в среднем на две недели раньше. Пьер-Эмманюэль Тэтенже тогда признавал, что для Шампани изменение климата пока оборачивалось одной пользой.

К 2022 году тон сменился. Шарль Филиппонна, глава дома Philipponnat, сказал, что регион стоит у переломной точки: потепление до сих пор помогало, а впереди перезрелый виноград и слишком сухие лета. Сам 2022 год, по оценке Дженсис Робинсон, вышел тёплым, и августовские дожди вернули ему свежесть.

Опасения Филиппонна сбылись нынешним летом. Весной виноградники побили заморозки: по словам представителей отрасли, они унесли 43% возможного урожая, а засуха сделала потерю ещё тяжелее. Статистическая служба французского минсельхоза Agreste ждёт 1,3 миллиона гектолитров, на 48% меньше, чем в 2025 году.

Власти на этот урожай временно разрешили выпускать вина крепостью выше 13%, вплоть до 15%. Качество Комитет при этом хвалит: сусло очень спелое, но с кислотой и свежестью, какие в Шампани встречаются редко.

Бенуа Гуэз из Moët & Chandon, тот самый автор солнечного 2003 года, назвал урожай фруктовой бомбой. За последнее десятилетие путь от цветения до сбора в Шампани сжался со ста дней до 85, а на некоторых участках Moët в 2026 году сбор начали через 68 дней. Впервые уборка в августе и закончилась.

Винодел Денис Велю в детстве собирал виноград в конце сентября и в октябре. Его вывод невесёлый: шампанское может потерять тот эфирный, воздушный и лёгкий характер, который его и определяет.

В русской прессе этот сбор заметили. Коммерсантъ писал, что лето 2026 года стало во Франции самым жарким с 1900 года. Агентство Прайм со ссылкой на Межпрофессиональный комитет назвало старт 12 августа самым ранним за последние 40 лет, хотя Reuters и сам Комитет говорят о рекорде за всю историю наблюдений. Цифры из русских заметок я бы сверял с первоисточником.

Об этом коллекционеры спрашивают чаще всего. На Reddit любителю вина предложили в ресторане Dom Pérignon 2003, и он спрашивал, каким был год. Ему ответили, что решает прежде всего хранение: бутылку, десять лет простоявшую на тёплой полке магазина, отвечавший сам брать бы не стал.

Гуэз утверждал, что выдержку держат фенольные вещества. Автор блога The Champagne Guy с ним не согласен: без кислоты, которая консервирует вино, большинство 2003 года уже прошли пик или подходят к нему. Исключение он делает для престижных кюве, где дозаж и искусство купажа подровняли баланс.

Коллекционеры на форуме Wine Berserkers смотрят на 2003 год добрее. В их общей таблице винтажей сказано, что год сначала списали за спелость и низкую кислотность, но часть вин, как когда-то вина 1959 года, стареет прекрасно, и чаще всего хвалят Dom Pérignon и Krug. Про 2015 год там же пишут, что многие вина поздно показали травянистые ноты. Авеллан свою оценку 2015 года заметно понизила по той же причине: структура в порядке, подвела ароматика с пепельными тонами, и винить в ней она склонна засуху.

Если свести прочитанное к погребу, картина такая:

• 2003 в большинстве бутылок пора открывать. Dom Pérignon и Krug этого года, судя по отзывам коллекционеров, стареют хорошо.
• 2015 лучше пить, не откладывая, а перед покупкой ящика попробовать бутылку.
• 2018 хорош уже сейчас. Авеллан считает, что обаяние молодости не отнимает у этих вин потенциала выдержки. Dom Pérignon 2018, первый винтаж, сделанный целиком под руководством Венсана Шаперона, выходит на рынок в 2026 году.
• 2019 кислотнее 2018 года, и клуб En Primeur Club отводит ему от пяти до десяти лет в погребе.
• 2020 в той же тройке самый структурный и кислотный, спешить с ним некуда.
• 2022 вышел тёплым, но освежённым дождями; первые вердикты по нему ещё впереди.

Жаркий винтаж в Шампани стал скорее правилом, чем исключением. Держать такую бутылку стоит, если дом сумел сохранить кислоту, как Roederer в 2018 году; если не сумел, как многие в 2003-м, её лучше открыть сейчас.