Rubicon — южноафриканский ответ Бордо

В Лондоне, в зале Berry Bros & Rudd на Сент-Джеймс, Ханнес Мибург и его главный винодел Вим Трютер выставили на стол все урожаи Rubicon подряд, от 2021 года до самого первого. Первому было сорок пять лет и всего 11,8 % спирта. Энтони Роуз в статье для The World of Fine Wine поставил ему 91 балл и заметил, что это вино обошло бы многие бордо 1980 года.

Южноафриканское вино с молодых лоз, сделанное на ферме, где за десять лет до того росли шенен блан и синсо. Как оно дожило до такой дегустации, я расскажу по порядку.

Землю Meerlust в 1693 году получил немецкий переселенец Хеннинг Хюзинг. Он и назвал ферму Meerlust, что значит радость моря: до залива Фолс-Бей отсюда около пяти километров. Семья Мибург купила поместье в 1756 году и с тех пор его не продавала. Виктория Мейсон, магистр вина, называет Meerlust старейшим семейным делом ЮАР. Виноград здесь давили с 1704 года, но веками вино уходило наливом или на собственный стол.

Всё поменял Нико Мибург, седьмое поколение семьи. В 1967 году он съездил в отпуск в Бордо и увидел там знакомый морской климат и похожие почвы. Вернувшись, он выкорчевал шенен блан, синсо и семийон. Каберне фран лёг в землю в 1972 году, мерло в 1974-м, и Meerlust стал первым хозяйством страны, где оба сорта посадили для продажи. Первое собственное вино поместья, три бочки каберне совиньон 1975 года, ушло на рынок в 1978-м.

На ферму приехал итальянец Джорджо Далла Чиа. Он вырос во Фриули при отцовской винокурне и перебрался в ЮАР ради дела с бренди и вином. В Meerlust его позвали на один сезон, помочь с прессованием. Много лет спустя он рассказал Малу Ламберт из Wines of South Africa: «Нико Мибург так и не дал мне уйти, и ничего лучше в моей карьере не случалось».

Сначала они думали смешать три сорта поровну. Остановились на семидесяти процентах каберне совиньон, двадцати мерло и десяти каберне фран: Далла Чиа хотел сохранить аромат каберне и только добавить ему сложности. Пропорцию, по словам Мейсон, взяли из средней доли посадок в тогдашнем Бордо. Выдерживали вино в маленьких французских бочках, на которые другие винодельни Кейпа тогда жалели денег.

Урожай 1979 года пришлось вылить целиком. 1980-й удался, вино получилось, а имени у него ещё не было. Его предложил профессор Стелленбосского университета Дирк Опперман: Рубикон, река, перейдя которую Цезарь уже не мог повернуть назад. Как пишет The Wine Conversation, название зарегистрировали раньше Фрэнсиса Форда Копполы, и юристам режиссёра пришлось договариваться с юристами поместья. Первый Rubicon вышел в 1984 году и стоил 10 рандов.

Выводить его в мир было трудно. Шёл апартеид, и Нико сравнивал это с боксом, когда одна рука привязана за спиной.

У Rubicon было всего три главных винодела. Далла Чиа ушёл на покой в 2003 году. С 2004-го вино делал Крис Уильямс, который служил его помощником с 1995-го. С 2020 года погребом руководит Вим Трютер.

Каждый оставил свою подпись. Уильямс начинал со стопроцентно новых бочек и постепенно снижал долю нового дуба. С урожая 2008 года в купаж добавили пти вердо, сначала один процент. Трютер работает примерно с половиной новых французских бочек: купаж собирают после малолактики и держат ещё от десяти до двенадцати месяцев в бочках по 300 литров. В 2021 году мерло почти догнало каберне, 46 процентов против 48.

Rubicon делают не каждый год. Его нет в 1985, 1990, 2002, 2011 и 2019 годах. В 2019-м всё испортил холодный дождливый февраль, и вино ушло в простой Meerlust Red.

Роуз объясняет бордоский характер цифрами. Бриз с залива и туманы снижают дневной пик температуры почти на 8 °C, и из всех районов Стелленбоса Meerlust меньше всего времени проводит выше 35 °C, когда лоза перестаёт работать. Собирают примерно на две недели раньше соседей, до дождей конца марта. Сам Ханнес Мибург называет стиль поместья сдержанной элегантностью. Крис Уильямс на вертикальной дегустации 2017 года в Торонто сказал Майклу Годелу: «Не думаю, что это вино можно сделать где-то ещё, из-за терруара и истории».

Для коллекционера важнее другая деталь. Rubicon составляет около половины всего, что выпускает поместье. Автор Wine Anorak сравнивает Meerlust с бордоским шато: флагманского вина делают много, и старых бутылок вокруг хватает, чтобы выстроить вертикаль.

Далла Чиа однажды попал на дегустацию в Distell, где хранят большую коллекцию старых вин ЮАР. Ему налили одно из старых вин поместья. Он признался Ламберт, что не ждал увидеть вино таким живым и с таким глубоким цветом, и добавил: «Я делаю вино, чтобы оно жило долго».

Первый коммерческий Rubicon 1980 года созревал 22 месяца в чанах из югославского дуба. Джон описал его полностью зрелым: трюфель и грибы в аромате, лёгкое тело, тонкие танины и всё ещё свежесть. Для вина с молодых лоз это много.

Урожай 1995 года Decanter внёс в свою рубрику винных легенд. Стивен Брук написал, что в Стелленбосе с тех пор появились бленды мощнее и плотнее, но мало какие сравнятся с Rubicon по тонкости. Бутылок тогда сделали 60 000, и при выходе вино стоило 85 рандов. Майкл Бродбент ещё в 2000 году причислил этот год к классике Кейпа и отдельно похвалил его за удивительно скромную цену. Джон отвёл ему от пяти до десяти лет на плато.

Rubicon 2001 стал одним из последних великих урожаев Далла Чиа. В 2006 году он взял трофей Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande как лучший бордоский купаж. Грег Шервуд, магистр вина, поставил ему 96+ в 2019 году, а Роуз считает, что это вино не опозорило бы лучшее классифицированное бордо. В ноябре 2025 года ящик из шести бутылок 2001 года из погреба частного клиента Wine Cellar ушёл на торгах Strauss & Co за 8 794 ранда с комиссией, и в описании лота стояла как раз оценка Шервуда.

Самую эффектную бутылку тот же аукцион продал летом. Это Rubicon 1987 в формате Rehoboam, пять литров. Том Кэннаван вспоминал, как Крис Уильямс при нём достал из погреба тридцатилетний экземпляр, чтобы показать, как стареет это недорогое вино. Кэннаван дал ему 94 балла и заметил, что в рознице таких бутылок нет, они только изредка всплывают на аукционах. В июле 2025 года пятилитровик ушёл за 29 313 рандов при оценке от 15 до 30 тысяч.

Роланд Пинс в 2024 году открыл Rubicon 1993 на дегустации для инвесторов. Год не самый знаменитый, но вино после 31 года выдержки он назвал удивительным и обещал ему ещё десятилетие. С выхода цена выросла в 24 раза. По подсчёту Пинса, самые старые вина ЮАР дорожают в среднем на 13 или 14 процентов в год.

Райан Кутзее, частный коллекционер и читатель Winemag, в 2025 году собрал слепую дегустацию: двенадцать бордоских купажей ЮАР урожая 2015 года против четырёх классифицированных шато того же года. Вина разливали четвёрками, в каждой три южноафриканских и одно бордо, этикетки закрыты. Rubicon попал в одну четвёрку с Château Pichon Longueville Comtesse.

Кристиан Идс дал Rubicon 92 балла, а Пишону 91. La Mission Haut-Brion получила 90 и показалась ему перезрелой и мягкой при заявленных 15 % спирта. Pontet-Canet испортили бреттаномицеты, и пить его Идс не смог. Выше всех встал Thelema Rabelais с 97 баллами, Léoville Las Cases набрал 94. Rubicon оказался в середине списка, но впереди двух бордоских шато. Когда этикетки открыли, Идс признал, что недооценил Пишон, приняв его сдержанность за скромность.

Под статьёй тут же заспорили. Один читатель написал, что жюри из десяти винных стран выставило бы совсем другие оценки: вкус каждого воспитан на своих винах. Ему ответили, что он просто не верит, будто ЮАР может тягаться с Бордо. Мне ближе первый. Сам Идс в той же статье назвал оценки снимками момента, и с этим трудно спорить.

Пинс тоже ставил южноафриканские купажи вслепую, против Haut-Brion. Rubicon 1993 оказался легче и не так мощен, зато держался собранно и с характером. А Rubicon 2015 он назвал лучшим из всех Rubicon, что пробовал; к тому времени вино подорожало примерно вдвое.

На форуме Wine Berserkers один участник подал Rubicon 2005 вслепую друзьям и выложил заметку. Читатели гадали, и кто-то предположил сиру. Ему напомнили, что это традиционный купаж левого берега, который по вкусу стоит намного дороже своей цены.

Виктория Мейсон называет Rubicon одним из самых доступных великих вин ЮАР. Многие востребованные этикетки страны выходят крошечными партиями, а Rubicon хватает на погреба коллекционеров по всему миру, как классифицированному бордо. Её вывод короткий: эта бутылка в погребе обязательна.

Соседи по погребу дорожают заметнее. Kanonkop Paul Sauer 2015, по данным Пинса, после ста баллов от Тима Аткина в 2018 году торгуется в шесть раз дороже цены выхода. Vilafonté Series C 2005 вырос примерно в двенадцать раз, Warwick Trilogy 2004 в девять. Rubicon в этой компании растёт скромнее: его 2015 год, как я уже писал, подорожал лишь вдвое.

В России Rubicon найти несложно. По данным Luding Group, которые пересказывает РБК Вино, импорт вин ЮАР вырос на 82 %, а продажи выросли на 71 %. По поставкам тихих вин ЮАР обошла Германию, Абхазию и Францию. Rubicon стоит, например, в каталоге Ароматного Мира, с крепостью 14 %. Старых урожаев на полках нет, их, как писал Кэннаван, надо ловить на аукционах.

• Год урожая. Rubicon не делали в 1985, 1990, 2002, 2011 и 2019 годах. В 2019 году виноград ушёл в Meerlust Red.
• Винодел. По 2003 год вино делал Далла Чиа, с 2004-го Уильямс, с 2020-го Трютер.
• Состав. До 2007 года в купаже три сорта, с 2008-го появляется пти вердо.
• Формат. Пятилитровый Rehoboam хранит вино лучше обычной бутылки: на тот же объём вина в нём меньше кислорода.
• Бутылочная выдержка. Rubicon 1995 перед продажей пролежал в бутылке ещё два года.

Первый Rubicon продавали за 10 рандов, а через сорок пять лет его открывают рядом с бордо того же года, и сравнение он выдерживает. Для вина, которое делают большими партиями, лучшего довода в пользу погреба я не знаю.