Вина Château Musar, какие годы пить, а какие хранить?

С урожаем 1998 года главный винодел Шато Мюзар Тарек Сакр предложил Сержу Хошару опыт: разлить красное в конце второго года, на год раньше обычного. Так разлили 20 000 бутылок, остальное вино ушло в бутылку годом позже, как всегда. Через четыре года оба розлива попробовали рядом. Ранним бутылкам чего-то не хватало, и хозяйство вернулось к прежней формуле.

На форумах, где коллекционеры годами открывают Мюзар вертикалями, 1998 год до сих пор называют самым неровным: бутылка то оказывается лучшей за вечер, то скучна. Какая из двух партий у вас в погребе, по этикетке не поймёшь. Год урожая говорит у Мюзара меньше, чем у любого бордо, и всё, что ниже, я собрал ради одного вопроса: что именно стоит за цифрой на бутылке.

В 2001 году Джейми Гуд, автор Wine Anorak, писал, что красное Мюзара два года стоит в бочках из невэрского дуба и выходит примерно через пять лет после урожая. Урожай 1996 года тогда как раз поступил в продажу, в октябре.

Через двадцать лет срок вырос. Эбен Лилли из магазина Chambers Street Wines разбирал хозяйство вместе с Марком Хошаром и записал порядок так: вино три года ждёт купажа, потом ещё три или четыре года лежит в бутылке, и каждый урожай красного выходит через семь лет. Британская компания Fells, которая возит Мюзар, выпустила урожай 2018 года 15 апреля 2024-го и в одном сообщении написала, что вино делали семь лет и что на выпуске ему шесть. Обе цифры честные: первая считает от сбора до выхода, вторая говорит о возрасте вина. Следующий, 2019-й, Fells обещал на начало 2026 года.

Бывают и сбои графика. Урожай 2006 года, по наблюдению коллекционеров с форума Wine Berserkers, вышел на несколько лет позже обычного. Крайний случай известен всем: в 1984 году два грузовика с виноградом добрались до винодельни в Газире 20 октября, через 45 дней после того, как сбор должен был закончиться, и ягоды уже бродили. Это вино хозяйство выпустило в продажу лишь в 2013 или 2014 году, источники расходятся.

Для покупателя отсюда следует одно правило. В прайсе стоит год урожая, а вино на полке появилось на шесть или семь лет позже.

Вторая особенность важнее для коллекции. Хозяйство держит у себя большие запасы старых годов и выпускает их небольшими библиотечными партиями. Fells в 2025 году продавал в Британии почти все урожаи от 2018 до 1997 года, часть вин шестидесятых и пятидесятых, а заодно магнумы, иеровоамы и империалы. Этикетку на Мюзар клеят перед отправкой. Отсюда вопрос, который регулярно задают на r/wine: почему у двух бутылок 2003 года разные этикетки? Ответ обычный. Одна ушла с первым выпуском, другая с библиотечной партией через десяток лет, а экспортные этикетки к тому же печатают под требования страны. Разница в бумаге сама по себе ничего плохого о бутылке не говорит, а библиотечная бутылка все эти годы пролежала у хозяйства.

Старые этикетки отличались сильнее. Майкл Бродбент в 1983 году записал, что урожай 1970 года был подписан Réserve Rouge. Grand Cru. Сам Серж Хошар считал, что свои вина, по своему вкусу, он делает только с 1970 года, а в шестидесятые подражал Сен-Жюльену и Сент-Эстефу.

Самая удобная опора по годам сегодня это заметки, которые Дженсис Робинсон, Бартоломью Бродбент и Стивен Спёрриер сделали в 2018 и 2019 годах для книги о хозяйстве. Окна питья у Робинсон расходятся сильнее, чем ждёшь от одного хозяйства.

Урожай 2009 года она назвала самым молодым вином всей вертикали и отвела ему срок с 2028 по 2050 год. 2008-й, по её словам, спешить пить незачем: окно с 2025 по 2045 год. Урожай 2013 года Спёрриер оценил в 18 из 20 и советовал пить с 2020 по 2040 год. Эти три года я бы держал.

С 2003-м всё иначе. Тарек Сакр вспоминал, что жара во время цветения срезала тот урожай на 30 процентов. Робинсон дала вину 18,5 из 20 и открыла окно ещё в 2016 году. Он уже пьётся, хотя спешить до 2035 года незачем. Про 1998-й она написала, что сейчас он в самый раз.

Старые годы требуют больше осторожности. Окно Робинсон для 1970 года закрылось в 2022-м, а Гуд ещё в 2001 году советовал пить его скорее, вино начинало угасать. 1974-й Бартоломью Бродбент оценил в 19 из 20 и тут же оговорился, что вино прошло пик и начинает сдавать. Тот же Бродбент поставил 20 из 20 урожаям 1964 и 1960 годов и про 1960-й написал, что тот сейчас на пике.

Свежий взгляд дают коллекционеры с того же форума, которые в 2023 году открыли подряд все урожаи с 2016 по 1991 год. Лучшими после 2000 года они снова назвали 2008 и 2005 годы. 1991-й, по их впечатлению, на пике, 1993-й держится чуть лучше. 2002 и 2004 годы просто приличные. Слабыми вышли 1996-й и 2007-й, а 2012-й, сладкий и сбалансированный на выпуске, уходит в сторону портвейна и амароне.

Сам Серж Хошар на всё это отвечал одной фразой: «Дайте моим винам больше времени, и они подарят вам больше радости».

Летучая кислотность у Мюзара есть почти всегда. Гуд называл её причудой и сознательно не называл дефектом: вина он покупал и собирался покупать дальше. Вопрос в дозе и в конкретной бутылке.

Урожай 2010 года участники той же вертикали описали как год большого разброса: многие бутылки с очень высокой летучей кислотностью, местами почти уксусные. Когда бутылка удачная, вино отличное. 1997-й Бартоломью Бродбент отметил за интенсивную летучую кислотность и при этом поставил ему 18 из 20. У этого года своя история. Серж рассказывал, что виноград собирали дважды, до и после недели проливных дождей, а через два года после розлива вино сменило направление и дало тяжёлый осадок.

Бретт тоже кочует от бутылки к бутылке. Тот же коллекционер, что вёл вертикаль, вспоминал, что первая его бутылка 2003 года была деревенской, с заметным бреттом, следующие оказались куда чище, а последняя снова пахла как самая первая.

Окисление опаснее всего. В 2023 году урожаи 2016 и 2014 годов оказались неожиданно окисленными для своего возраста. 2001-й вышел таким окисленным, что дегустаторы не смогли решить, стареет ли год или им досталась плохая бутылка. Для урожая 2016 года известна техническая деталь: его разлили без оклейки и фильтрации летом 2019 года.

Те же дегустаторы открывают Мюзар заранее. В 14 часов бутылки откупоривали, дважды переливали в декантер и заодно проверяли на пробку, в 18 часов переливали снова. Молодые урожаи получали около четырёх часов воздуха.

Самый интересный для меня год в линейке это 1992-й. Обычно пишут, что красное того года хозяйство деклассифицировало. Серж Хошар рассказывал подробнее: зима держалась до июня, бил град, красное через два года не дотянуло до уровня, и его перегнали. Лучшим виноградом года он назвал белый обейде. Белое 1992 года Бартоломью Бродбент оценил в 18,5 из 20 и написал, что оно проживёт ещё долго. Красное Шато Мюзар 1992 года в продаже должно насторожить, а белое того же года стоит искать.

Белого всегда было мало. Гуд в 2001 году писал примерно о 600 ящиках в год и о том, что урожаи 1969 и 1975 годов тогда ещё были в отличной форме. По Chambers Street, белое собирают из обейде и мерва в пропорции три к одному на высоте около 1500 метров, полгода или больше держат в бочке и ещё шесть лет в бутылке до выпуска. Старые белые получили у Бартоломью Бродбента высшие оценки: и 1975, и 1972 годы по 20 из 20.

На форуме коллекционеры, открывавшие в 2022 году три вертикали белого подряд, выделили урожаи 2005 и 2001 годов: те блестящи в любой дегустации. С 2003-м им досталась тёмная бутылка с преждевременным окислением, а запасная той же партии оказалась прекрасной. Урожай 2013 года они назвали самым странным белым Мюзаром, какой пробовали.

Hochar Père et Fils обозреватели wine-pages зовут младшим братом главного вина: сенсо с гренашем и каберне, шесть месяцев в дубе. В 2025 году британские торговцы продавали урожай 2019 года по цене от £19,80 до £24. Гуду версия 1998 года без дуба не понравилась совсем. Новое вино Levantine de Musar встало в линейке между Musar Jeune и Hochar Père et Fils, и участники вертикали прямо пишут, что храниться оно будет хуже, чем главное вино или Hochar Père et Fils. Для погреба из всей линейки годятся красное и белое Шато Мюзар, остальное покупают пить.

В 2001 году Гуд находил урожаи с 1993 по 1996 год примерно по £12 за бутылку, считал Мюзар недооценённым и ждал заметного роста цен.

Старый Мюзар на аукционе бывал и недорог. 3 декабря 2009 года на Bonhams в Лондоне лот из двенадцати бутылок, по четыре урожаев 1969, 1975 и 1978 годов, продали за £276 с премией. У бутылок 1969 года вино стояло низко: две записаны как low mid, две как low shoulder, этикетки в пятнах. У 1978 года уровень был заметно лучше, top и high shoulder.

Объём у хозяйства немалый: около 600 000 бутылок в год, из них примерно треть приходится на главное вино. Редкостью Мюзар становится только в старых годах и в хорошей сохранности. В России его продают под именем Шато Мусар, и урожай 1998 года можно найти в обычной рознице.

• Год урожая против года выпуска: красное выходит на шестой или седьмой год, и бутылка свежего урожая в продаже уже немолода.
• Красное 1976 и 1992 годов: первого не делали, второе перегнали, белое 1992 года при этом существует.
• Разные этикетки одного года: обычно это первый выпуск и библиотечная партия или экспортный тираж.
• Уровень налива у старых бутылок: в лоте Bonhams 2009 года все четыре бутылки 1969 года стояли ниже середины плеча.
• Рискованные годы: 2010 из-за летучей кислотности, 2001, 2014 и 2016 из-за окисления; на них разумно брать вторую бутылку.
• Время на воздухе: около четырёх часов в декантере перед подачей.

Мюзар покупают за конкретную бутылку, а год служит лишь первой подсказкой. Лучшее соотношение риска и удовольствия сегодня, по всем прочитанным заметкам, дают 2008, 2005 и 1991 годы, а держать стоит 2009-й и 2013-й.