Вина Unico, неужели их лучшие годы прошли

Однажды за обедом Пабло Альварес, хозяин Vega Sicilia, поставил на стол Unico урожая 1942 года. Тогда сделали 12 150 бутылок, и, по его прикидке, уцелело несколько сотен, почти все в подвалах хозяйства. Этот год Альварес пил десятки раз. Unico старше он не пробовал ни разу.

За тем же столом сидел винодел Хавьер Аусас. Услышав это, он вспомнил, что у его отца хранится бутылка Vega Sicilia тридцатых годов, и позвал начальника на её открытие.

Эту сцену описал журналист Брюс Шенфельд в американском журнале Сигар Афисионадо. Хозяин, который бережёт собственное вино как семейную реликвию, многое объясняет в том, как к Unico относятся коллекционеры.

Хозяйство в Рибера-дель-Дуэро основал в 1864 году Элой Леканда-и-Чавес. По данным Википедии, он посадил бордоские сорта, среди них каберне совиньон и мерло, часть этих лоз работает до сих пор. К острову Сицилия название отношения не имеет.

Первые бутылки появились только с урожая 1915 года. Поместьем тогда владели братья Игнасио, Луис и Феликс Эрреро, и большую часть вина они продавали наливом в Риоху. Бутылки шли в подарок друзьям семьи. Случайному покупателю, который приезжал за вином в поместье, называли запредельную цену, чтобы подарок не терял блеска. Многие платили.

В те же годы погребщик Доминго Гарамиола по прозвищу Чомин ввёл сложную выдержку сразу в американском и французском дубе. Брайс Виатрак в статье для гильдии сомелье пишет, что хозяйство держится этой смеси и сейчас, меняя пропорцию от года к году. Vega Sicilia пил Уинстон Черчилль, хотя Испания тогда почти не вывозила столовых вин.

Хью Джонсон, сравнивая испанские вина с первыми крю Бордо, сказал: «Vega Sicilia это Латур, но Латур такого года, когда виноград высох в изюм, а сборщики изжарились на солнце».

Потом поместье пошло по рукам. В 1952 году Эрреро продали его семенной компании Prodes, в 1966 году его купил предприниматель Мигель Нойман и держал до 1982 года.

15 апреля 1982 года Давид Альварес подписал покупку хозяйства в мадридском ресторане Zalacaín, тогда лучшем и самом закрытом в Испании. Свою империю он начал в 1962 году с маленькой компании по уборке. По словам сына, хозяйство было для отца не просто бизнесом, а чем-то большим: его привлекли престиж и качество.

Управлять хозяйством он поручил сыну. Пабло Альварес учился на юриста в Мадриде, два года ездил на винодельню каждую неделю и в 1985 году сменил ушедшего на покой директора Анадона. Техническим директором он сразу назначил Мариано Гарсию, который работал в погребе с 1968 года. Позже Гарсию уволили одним днём, когда выяснилось, что он помогает делать вино семейному хозяйству Mauro. В Испании такая подработка обычна, но Альварес считал, что винодел Vega Sicilia должен служить только ей.

При Альваресах виноградники выросли с 80 до 210 гектаров. Семья вернула под лозу земли, которые засаживал ещё Леканда.

Семейная история вышла куда тяжелее винной. В 2009 году 82-летний Давид женился в третий раз, а в 2010 году пятеро его детей, Пабло в том числе, сместили отца с поста председателя. Начались суды, двое детей встали на сторону отца. Летом 2014 года Vega Sicilia праздновала полтора века, позвали 700 гостей, и Пабло отправил приглашение отцу. Давид не пришёл. На тот же день он устроил приём в своей мадридской резиденции и позвал туда многих из тех же людей. Тяжба кончилась только с его смертью в 2015 году.

Гонсало Итурриага стал техническим директором в 2015 году, и первым его урожаем оказался Unico 2015. На странице этого вина он описывает выдержку подробно. Пять лет вино проводит в дубе: около полутора лет в бочках, где ему придают форму, и около трёх с половиной в больших дубовых чанах. Бочки стандартные, по 225 литров, французские и американские. Чаны вмещают по 22 000 литров. Потом вино ещё лежит в бутылке, и от урожая до продажи проходит около десяти лет.

Британский журналист Питер Дин попал на винодельню в ноябре 2019 года. Машину на въезде проверяли почти пять минут, и в его отчёте эта деталь стоит рядом с другой, куда более интересной: путь одного урожая по месяцам. 15 месяцев в 20-тысячелитровых чанах, 25 в новых бочках, 17 в старых, ещё 26 в больших чанах и три года в бутылке. Тогда же Дину рассказали, что бутылочная часть выросла до четырёх или пяти лет из десяти.

Виноград для Unico растёт на верхней части склона, где почва богата гипсом. Сейчас это темпранильо, который местные зовут тинто фино, и от 5 до 15 процентов каберне совиньон. Итурриага уверяет, что даже полпроцента другого сорта меняет вино целиком, и каберне он ценит за элегантность, которую тот добавляет.

Порядок выпуска хозяйство не соблюдает. В 1991 году на рынок вышли сразу 1968 и 1982 годы, после 23 и 9 лет выдержки. Unico 1970 появился в продаже в 1995 году. Испанская винная журналистка Амайя Сервера проследила пример посвежее: 2007 год вышел в 2015-м, 2008 в 2016-м, и только в 2017-м мощный 2005-й. 2007 и 2008 годы вышли на два года раньше обычного, а 2005 и 2006 хозяйство придержало на два года дольше.

Отчасти правда. Шенфельд в 2004 году писал, что Unico выходит четыре или шесть раз за десятилетие, а Серена Сатклифф, мастер вина, насчитала шесть или семь раз за десять лет. Пропуски бывают: Unico 2001 года нет вовсе. Виноград такого года не пропадает, всё лучшее уходит в Valbuena 5. Сатклифф с иронией замечает, что слабый год в Рибере может дать особенно хороший Valbuena.

Трудный год при этом не обязательно пропущенный. В 1999 году октябрьские дожди остановили сбор, виноград дособирали в ноябре, и хозяйство потеряло почти треть урожая. Альварес рассказывал об этом годе так: «Мы потеряли 30 процентов урожая, но вино как дети: любимчиков быть не должно, но с трудным ребёнком ты проводишь больше времени, и результат выходит прекрасным». В 2022 году на большой дегустации Unico 1999 советовали искать среди лучших девяностых вместе с 1991 и 1996 годами.

Стиль за последние десятилетия сдвинулся. Сатклифф вспоминает, что первая бутылка Unico, которую ей налили в молодости, оказалась окисленной и с летучей кислотностью, хотя на учёбе ей говорили, что такого не бывает. Сейчас вино проводит меньше времени в бочке и больше в бутылке, а виноделы постепенно переходят на большие чаны. Альварес называет это эволюцией и настаивает, что стиль Vega Sicilia живёт в винограднике.

В сентябре 2022 года хозяйство собрало гостей у братьев Рока в Жироне и открыло 40 магнумов Unico, от 1960 года до 2014-го. Клэр Несбитт из команды Джеймса Саклинга поставила всем Unico с середины восьмидесятых не меньше 95 баллов. Из молодых годов она выделила 2000, 2004, 2006 и подряд с 2009 по 2014, а у 2010 года отметила пряность, которая держалась минутами. Из старых гостей покорил 1962 год, рядом с ним стоял 1968, а 1970 удивил молодостью. Зато 1960 и часть семидесятых, по её оценке, подходят к концу своего очень долгого срока.

Сатклифф за много лет до этого называла 1960-е и 1970-е золотым временем хозяйства. В 2022 году Сотбис выставил редкие бутылки Vega Sicilia в родных деревянных ящиках, среди них годы 1962, 1968 и 1974.

Рекорд того же года, как отмечает Википедия, поставили в Женеве. 27 ноября на торгах Baghera/wines лот номер 16, вертикаль из 36 магнумов Unico, ушёл покупателю по телефону за 109 800 швейцарских франков. В наборе были все годы, которые хозяйство выпускало в магнумах. Аукционисты Майкл Ганн и Жюли Карпантье увидели в этой покупке сильный интерес к европейским хозяйствам. Пабло Альварес назвал результат венцом для Unico.

Для сравнения с 1942 годом: Unico 2015 вышел тиражом 84 184 обычных бутылки и 3 645 магнумов, плюс несколько сотен больших форматов.

У Unico в погребе два соседа, Valbuena 5 и Reserva Especial. Reserva Especial собирают из нескольких Unico разных лет: выпуск 2025 года составлен из Unico 2011, 2012 и 2013, выпуск 2020 года собирали из 59 бочек. По данным Питера Дина, в 2019 году Unico делали около 90 000 бутылок, Reserva Especial 15 000, а Valbuena 180 000.

Антонио Менендес в интервью российскому изданию SWN сравнил Unico с британским джентльменом на встрече в закрытом клубе, а Valbuena с тем же джентльменом дома. Характер у них, по его словам, один.

Купить эти вина у хозяйства непросто даже испанцу. Менендес рассказал, что клиентов около 3 500, а в листе ожидания примерно 10 000 человек. Членство в клубе клиентов завещают по наследству или дарят, например на свадьбу, а купить его нельзя. В отчёте 2022 года к сорокалетию семьи Альварес числа другие: 3 700 клиентов и 2 500 человек в очереди. Русских аукционных результатов по Unico с именами покупателей я не нашёл, и самым подробным разговором о хозяйстве по-русски для меня остаётся это интервью.

На форуме Wine Berserkers владелец единственной бутылки Unico 2010 спрашивал, не рано ли открывать её, если вину советуют лежать двадцать или двадцать пять лет. Ответы разошлись. Самым полезным мне показался рассказ о том, как это делают в самом хозяйстве: бутылку откупоривают за несколько часов до ужина, ещё днём, и обходятся без декантера.

Что ещё стоит знать владельцу бутылки:

• Хранение. Хозяйство обещает Unico 2015 до 60 лет жизни при температуре от 12 до 14 °C и влажности 60 %.
• Время. Калифорнийский коллекционер Бипин Десаи, который в 2000 году три дня подряд дегустировал все значимые Unico с сороковых годов, говорил: «Во всех смыслах ему нужно время, чтобы его оценили».
• Воздух. Сатклифф советовала декантировать мощный Unico 1990 за два часа до подачи.
• Старые годы. Unico 1960 и часть семидесятых уже на исходе срока, такие бутылки я бы не откладывал ещё на десятилетие.

Unico выходит на рынок готовым к питью, но лучшие годы раскрываются через десятилетия: 1962 год в 2022 году гости всё ещё называли полным энергии. Если бутылка давно стоит у вас в шкафу, сверьте её год с оценками Несбитт и Сатклифф, прежде чем решать, открывать её сейчас или ждать.