Как великий урожай Бордо показал себя вслепую через десять лет

Семнадцатого июня 2016 года Нил Мартин ехал на арендованной машине от Ле Пена к Клине. Пять минут пути, не больше. Дожди шли уже несколько дней, дренаж Помроля не справлялся, и дорога на глазах превратилась в реку. Винодел, ехавший впереди, отчаянно замахал руками, и Мартин сдал назад, чтобы не утонуть вместе с машиной. Эту сцену он сам вспомнил в отчёте для Vinous весной 2026 года, когда вина того урожая отметили десятилетие.

Через десять месяцев те же вина назовут великими. Через десять лет их снова поставили на стол, на этот раз без этикеток, и мне как коллекционеру интересна именно эта вторая проверка.

Первые шесть месяцев 2016 года в Бордо лило, и многие виноделы ждали повторения провального 2013-го. Первое везение случилось на цветении: с 3 по 11 июня выдалось короткое сухое окно, и урожай хотя бы не потеряли. Двадцатого июня вышло солнце. До 13 сентября, по подсчёту Мартина, выпало всего 25 миллиметров дождя, а в Сент-Эстефе и вовсе пять с половиной. Жары при этом почти не случилось, зато солнечных часов набралось на 26% больше обычного. Прохладные ночи удержали кислотность, и антоцианов, тех самых пигментов, что дают вину цвет, в ягодах оказалось больше, чем в 2009 и 2015 годах.

Винодел Шато Лафлёр Омри Рам назвал 2016-й первым гибридным годом Бордо, у которого весна и лето будто взяты из разных винтажей. В интервью журналу Decanter он описал это так: «Лозы начали год в комфорте, а к началу лета попали в экстремальную жару и сухое солнце. Эти большие ленивые лозы должны были бежать марафон до самого сбора».

Масштаб года команда Лафлёра поняла поздно, только после малолактического брожения.

В Ле Пене Жак Тьенпон делает вино с 1979 года, и в 2016-м впервые за всё это время сбор не начался раньше октября. Фредерик Фэй из Фижака назвал сезон путешествием из ада в рай, а Николя Глюмино из Пишон Комтесс сказал проще: чудо. К тому же винограда собрали больше обычного. Джон Стимпфиг из Club Oenologique пишет о прибавке в 7%.

Неделя ан-примёр (так называют продажу вина, пока оно ещё в бочке) в 2017 году собрала толпы. Стимпфиг пишет, что некоторые шато приняли по 6500 гостей, на две тысячи больше обычного. Русский Forbes тогда отметил, что британский Decanter впервые в нынешнем веке написал об урожае века. Директор Ла Консейянт Жан-Вальми Николя заявил, что лучше вина у хозяйства ещё не было. И ещё одна деталь из того же текста: алкоголь в Ласкомб и Ла Консейянт не превышал 13%, хотя в 2009 и 2010 годах красное бордо часто переваливало за 14%.

Питер Дин из The Buyer в мае 2017 года пробовал молодые вина рядом с двумя предыдущими урожаями. Понте-Кане, по его словам, можно было подавать хоть сейчас, а 2014-й рядом казался тонким и зелёным.

Нил Мартин и вовсе открыл главу о 2016 годе в своей книге The Complete Bordeaux Vintage Guide словами о том, что Бордо 2016 года стал эталонным винтажом и со временем его, возможно, признают поворотной точкой для всего региона. Спустя годы он сам признался, что задал вину очень высокую планку.

Ник Мартин с биржи Wine Owners следил за другим: сколько вина шато вообще выпускают в продажу. Он говорил Decanter, что производители держат предложение ещё жёстче прежнего. Шато Марго, О-Брион и Мутон Ротшильд вышли по 420 евро за бутылку у негоциантов, примерно на 9% дороже 2015 года, Шеваль Блан по 552 евро. О-Брион при этом урезал объём на 20%, а Лафит выпустил первый транш вдвое меньше прошлогоднего. Явными победителями кампании Ник Мартин назвал Кос д’Эстурнель и Бешвель. Леовиль Бартон вышел по 63,60 евро, а Канон 2016 аналитики Liv-ex советовали коллекционерам как вино примерно вдвое дешевле Канона 2015 года.

У британских виноторговцев есть традиция, которую в 1980-х завёл Билл Бейкер: через десять лет после урожая собраться и попробовать его вслепую. Стивен Броветт из Farr Vintners впервые попал на такую встречу в 1992 году, тогда два дня пробовали 1982-й в конторе Lay and Wheeler в Колчестере. Теперь дегустацию принимает Farr Vintners. В 2026 году за стол сели 21 человек, из них 11 мастеров вина, включая Нила Мартина и Дженсис Робинсон.

Вина подают флайтами примерно по дюжине бокалов. Каждый ставит оценку из 20 баллов, флайт обсуждают и только потом открывают этикетки. Спорили даже о составе: из-за репутации года в дегустацию включили больше малых Сент-Эмильонов, и на сайте Дженсис Робинсон пишут, что единого мнения на этот счёт среди двадцати одного дегустатора не было.

Самый подробный разбор итогов оставил Мэтью Хемминг, мастер вина из Vinum Fine Wines. В его отчёте главная сенсация одна. Лучшим вином года вся группа признала Линч-Бас из Пойяка. Сам Хемминг поставил ему 99 из 100 и единственные за день 20 из 20. Пишон Барон получил у него 98.

Из двенадцати Сен-Жюльенов пять вин получили у Хемминга 95 баллов и выше, а Лангоа Бартон оказался на балл выше своего знаменитого соседа Леовиль Бартона, и группа с ним согласилась. Крю буржуа Ле Орм де Пез вошёл в общую десятку лучших с 96 баллами у Хемминга. Им, как и Линч-Басом, владеет семья Казов. Во Вьё Шато Сертан он увидел одно из вин года, 99 баллов. В Марго группа отдала первое место Шато Марго, на волос впереди Пальмера, а Хемминг обоим поставил по 94 и выше них оценил Бран-Кантенак.

Хуже всех выступил Сент-Эмильон. Хемминг называет 2016-й последним годом паркеровского похмелья, когда в моде были поздний сбор, сильная экстракция и много нового дуба. Такие вина в десять лет, по его словам, распадаются: плод уходит, остаётся портвейный тон и грубая структура.

Свой отчёт Хемминг закончил сомнением насчёт первых гран-крю. Сегодня Линч-Бас лучше Мутона и Латура, но он не удивится, если Латур с Лафитом проснутся и обгонят всех.

Через полгода похожую проверку устроили в Хьюстоне. Мастер-сомелье Брэндон Керн и команда Art of Cellaring собрали около 35 гостей и 21 вино в пяти флайтах. Формат полуслепой: список вин во флайте известен, а что налито в конкретный бокал, нет.

Один из участников подробно описал вечер на форуме Wine Berserkers. Пави подавляющим большинством голосов назвали худшим вином дегустации. Лучшими флайтами стали Марго и Сен-Жюльен, на правом берегу выделились Канон и Ла Консейянт, а в Пойяке снова всех обошёл Линч-Бас. Зато Монроз и Пишон Комтесс вслепую разочаровали. Пишон Комтесс показался автору тяжёлым, сладким и утомляющим, и после раскрытия этикетки мнение не поменялось. Тот самый Пишон Комтесс, который Николя Глюмино называл чудом и который Стимпфиг поставил в свою десятку лучших вин года.

Общий вывод хьюстонского вечера звучит так: в 2016 году свежесть и структура 2014-го соединились со щедрым плодом 2015-го. Почти все вина ещё очень танинные и сохранили юный пурпурный цвет. Бутылку из шести уже можно открыть без угрызений совести, но остальным полезно пролежать ещё лет десять.

Сравнивать 2016-й с соседями начали ещё в бочке. Один из коллег Хемминга по дегустации описал его как 2010-й с меньшим алкоголем, а Стимпфиг видит в нём лучшие качества 2009 и 2010 годов разом. Отсюда и главное отличие от тех лет: меньше спирта и перезрелости.

В блоге Тьенпонов, семьи владельцев Ле Пена, подметили закономерность пар. Пятый год выходит сочнее и солнечнее, шестой классичнее и точнее: так было с 1995 и 1996, 2005 и 2006, а теперь с 2015 и 2016. Голос там отдан шестым годам.

Чаще всего коллекционеры на форумах спрашивают одно и то же: можно ли уже пить. Один читатель Reddit задумал купить ящик левобережного бордо 2016 года и открывать по бутылке в год, чтобы проследить, как вино меняется. На Wine Berserkers ещё в 2021 году спрашивали, хороши ли эти вина для раннего питья. Участник лондонской дегустации в марте 2026 года вспоминал, что в 2020 году вина 2016-го почти без исключения закрылись.

Правый берег, по наблюдению Стимпфига, уже открыт и доступен, а лучшему левому нужно ещё время в бутылке. Хемминг добавляет, что десять лет вообще трудный возраст: вино уже не молодое и ещё не зрелое, часто оно в неловкой фазе и закрыто.

В блоге Тьенпонов окна питья расписаны по шато. Ла Консейянт уже прекрасно пьётся, Л’Эванжиль готов. О-Бриону нужно ещё лет десять, Мутону от пяти до десяти, Лафлёр проживёт не меньше двадцати лет, а Озон автор блога представляет себе в бокале и через двадцать или тридцать. Тот же участник лондонской дегустации подвёл итог: серьёзным классифицированным винам до плато зрелости ещё годы, а вина попроще уже там или почти там.

Латур ушёл из системы ан-примёр в 2012 году и придерживает вино в погребе ради дополнительной выдержки. Латур 2016 вышел только в марте 2025 года, после восьми с лишним лет выдержки. РБК Вино писало, что бутылка стоила 470 евро при покупке в шато и 540 евро у негоциантов, всего выпустили около пяти тысяч ящиков. Мэтью О’Коннелл из Bordeaux Index признал, что продажи в 2024 году были сложными и Латур не стал исключением.

Критики оценили Латур 2016 по-разному. Джорджи Хиндл из Decanter дала ему 100 баллов, Грег Шервуд тоже поставил высшую оценку. Критик Уильям Келли в отзыве, который пересказало РБК Вино, остался сдержаннее: «По чистой интенсивности вкуса 2016 год, безусловно, впечатляет, но, похоже, ему не хватает чистоты и точности, которые можно было бы ожидать от первого урожая в великом винтаже XXI века». После дегустации ему, по его признанию, захотелось купить ещё два ящика Форт де Латур 2016 года.

Ещё в 2020 году сооснователь Liv-ex Джастин Гиббс в разговоре с Decanter назвал 2016 год великим, но заметил, что цены на него так и не сдвинулись. Его биржа Liv-ex считала и цену ошибки 2010 года: первые гран-крю тогда выходили в среднем по 736 евро за бутылку против 404 евро в 2005-м, а Лафит 2010 к середине 2015 года подешевел с пиковых 12 000 фунтов за ящик до 5500. В 2026 году Герайнт Картер из Bordeaux Index подтвердил Стимпфигу, что вина 25 главных шато стоят лишь на пару процентов дороже цены ан-примёр, а запасов на рынке много. Исключения есть. Лафлёр 2016, получивший 100 баллов от Джейн Ансон, по данным Liv-ex рос в цене на 30% в год с момента выхода в Лондоне.

Майлз Дэвис из Vinum Fine Wines в феврале 2026 года рассказал, что недавно продал крупную партию Пишон Лаланд 2016 года в бутылках и больших форматах. Для владельца бутылки отсюда простой вывод: сам год великий, но цену конкретной бутылки решает прежде всего имя шато.

• Линч-Бас стал лучшим вином года у группы Farr Vintners, получил единственные 20 из 20 у Хемминга и выиграл флайт Пойяка в Хьюстоне.
• Пишон Барон получил 98 из 100 у Хемминга.
• Лангоа Бартон обошёл Леовиль Бартона и у Хемминга, и у всей группы.
• Ле Орм де Пез, крю буржуа, вошёл в общую десятку лучших.
• Бран-Кантенак Хемминг оценил выше Шато Марго и Пальмера.
• Вьё Шато Сертан получил 99 баллов и назван одним из вин года.
• Ла Консейянт в Хьюстоне вошёл в число отличных вин правого берега и, по блогу Тьенпонов, уже прекрасно пьётся.

Через десять лет 2016-й выдержал обе проверки, и открытую, и слепую, хотя первые гран-крю ещё спят, а часть Сент-Эмильонов уже сдаёт. Если бутылка из Сен-Жюльена, Пойяка или Марго лежит у вас с самого выхода, торопиться некуда: лучшие годы у неё, судя по всему, впереди.