Соседние винтажи вина, а цены розняться

29 октября 2010 года гонконгский Сотбис продавал вино, привезённое прямо из погреба Шато Лафит-Ротшильд. Ящик Лафита 2009 года, который ещё стоял в бочке и не был разлит по бутылкам, ушёл за 43 120 фунтов. Дуг Рамсам из лондонского торговца Bordeaux Index объяснил ставки так: «Покупатели поддались азарту торгов, и ни один не хотел уступать».

Аткин тогда написал, что рынок, по его ощущению, дошёл до вершины. Он угадал.

Я коллекционирую вино и часто покупаю бутылки непосредственно у населения. У владельца бутылок соседних лет вопрос обычно один: почему 2009 и 2010 одного шато, выросшие в двух сезонах подряд на одной земле, идут на торгах за очень разные деньги? Ответ почти никогда не лежит в одной погоде. Его складывают критик, владелец шато, курс валюты и чей-то азарт в зале.

Гонконгский критик Дженни Чо Ли пишет, что Лафит стал самым популярным вином Китая в годы винного бума с 2009 по 2011, а потом цены на него сильно упали. Лафит 2010 года хорошо показывает этот путь. В июне 2011 года ящик стоил 12 500 фунтов, у Роберта Паркера вино получило 98 баллов. В августе 2015 года, как писал Westgarth Wines, шесть бутылок того же Лафита ушли на бирже Liv-ex за 3 990 долларов.

Журналисты The Drinks Business позже посчитали по данным Liv-ex, что индекс Лафита упал на 39,2% между пиком в июне 2011 года и августом 2012-го. Оба соседних года падали вместе. Бордоский критик Джейн Энсон недавно разобрала их снова: Лафит 2009 и 2010 подешевели на 8,8% и 9,7%, и 2009-й теперь торгуется на уровне середины 2016 года. Здесь цену двигал спрос на имя шато в Азии, и разница между годами внутри бутылки на неё почти не влияла.

Дженни Чо Ли спросила, стал ли 2010-й лучше рекордного 2009-го. Она провела семь дней на дегустациях и сравнила больше шестисот своих заметок с теми, что писала годом раньше. Вывод оказался осторожным. 2010 вышел неровнее: горстка шато сделала вино лучше, чем в 2009, большинство же преуспело именно в 2009 году.

Внутри одного апелласьона Сен-Жюльен расклад шёл по хозяйствам. Дюкрю-Бокайю в 2010 году далеко обошёл свой 2009-й и из-за строгого отбора сделал меньше 10 000 ящиков. Соседний Леовиль-Лас-Каз, по её словам, получился таким плотным и густым, что фрукта и чёткости в нём почти не осталось, и 2010-й проиграл великолепному 2009-му того же шато.

В Club Oenologique назвали 2009 более доступным для питья, чем неприступные вина 2010-го. Там же оба года названы самыми дорогими в истории Бордо. Издание предупреждало, что щедрая погода 2009-го требовала осторожности с экстракцией, и у тех, кто её не проявил, вина уже начали выглядеть усталыми. Среди вин 2010-го там отметили хозяйства поменьше, которые прыгнули выше головы: Вьё Шато Сертан, Ла Флёр-Петрюс, Газен, Л’Эванжиль и Клине. Марго в том году, по этим данным, местами вышел плосковатым.

Цены выхода подогревал ещё и 2005-й. Автор блога Wine Words and Videotape писал, что, по сведениям Farr Vintners, Лафит 2009 до выхода торговался по 10 000 фунтов за ящик, а многие шато подняли цены к 2005 году на пятую часть, некоторые вдвое.

Понте-Кане получил от Паркера 100 баллов и за 2009, и за 2010. В мае 2013 года британский торговец Lay & Wheeler предлагал по полъящика каждого года за 855 фунтов. В том же письме приведены цены соседей: Латур 2009 года стоил 11 500 фунтов за ящик, Латур 2010-го 12 000, а О-Брион 2010-го 6 900. Описывая сами вина, продавцы разводили их по разные стороны. У 2009-го самые спелые танины, какие они пробовали, и пить его можно уже сейчас. 2010-й они назвали воплощением структуры, плотным и мощным. Спор о лучшем из двух лет, признавали они, решится лет через десять или двадцать.

С О-Брионом 2009 года вышло иначе. Лиза Перротти-Браун дала ему 100 баллов. В октябре 2019 года, как писал Энтони Максвелл в Wine Journal, ящик последний раз продали за 6 055 фунтов, на 22% ниже цены выхода в 7 800. Десять лет и высший балл не вернули покупателю en primeur его деньги.

2005-й до 2009 года оставался самой дорогой кампанией en primeur. Руперт Миллар из The Drinks Business пересказывает отчёт Liv-ex: первые вина вышли в среднем около 4 000 фунтов за ящик, а О-Брион, которому прочили 100 баллов, до оценок в бутылке поднялся выше 8 000. В 2008 году Паркер дал 100 баллов только Озону и Эглиз-Клине, О-Бриону поставил 98 и добавил, что при таком росте цен эти вина станут музейными экспонатами. К декабрю 2008 года О-Брион 2005 стоил 5 119 фунтов, минус 42% за восемь месяцев.

В 2012 году Паркер сказал Liv-ex, что если какой год он и недооценил, то именно 2005-й, и его опасения насчёт танинов не подтвердились. Цене это не помогло. В 2014 году тот же О-Брион опустился до 4 300 фунтов, всего на 7,5% выше цены выхода.

Следующий год пострадал от погоды. Дженсис Робинсон рассказала, как погода испортила 2006-й: в июле средняя температура превысила норму больше чем на четыре градуса, а с 11 по 18 сентября дожди шли почти каждый день. Продавцы в тот год уверяли, что великие годы часто несправедливо заслоняют следующий, и называли пары 2003 и 2004, 1989 и 1990. Робинсон советовала на это не покупаться. Исключения она всё же нашла, особенно в Помроле. Жан-Паскаль Вазар из Л’Эванжиля и Жак Гинодо из Лафлёра объяснили ей, что выручила плотная, не перепаханная почва: сентябрьский ливень стекал в канавы и не разбавлял ягоду.

Стивен Брук из Decanter смотрел на 2006-й мягче. Дождь и гниль потребовали жёсткого отбора, но Помроль удался, а вина с большой долей каберне совиньон перенесли погоду лучше мерло. Хорошие вина он нашёл в Пессак-Леоньяне, Сен-Жюльене и Пойяке.

Шато же цены почти не снизили. Брук приводит пример: Мутон 2006 года вышел всего на 8% дешевле 2005-го, а Шеваль Блан по той же цене, владельцы рассчитывали на азиатский спрос. Сэм Глив из Bordeaux Index сказал Бруку: «При таких ценах очень трудно понять, зачем покупать средний 2006-й, если за небольшую доплату можно взять то же вино эталонного 2005-го». Его фирма продавала Мутон 2006 по 4 850 фунтов за ящик и предлагала 1998-й вдвое дешевле. С Лафитом расклад оказался другим: 2006-й за 3 650, 1998-й за 3 900.

Свою долю добавила валюта. Джек Хиббард из Liv-ex заметил, что фунт за год ослаб на 20%, и покупатели из Азии и Америки, бравшие вино у британских торговцев, получили выгоду перед теми, кто покупал у европейских и американских продавцов. Ящик Латура 2005 года, стоивший около 12 000 фунтов в 2008-м, тогда продавали за 8 000.

На форуме Bordeaux Wine Enthusiasts коллекционер спрашивал, не недооценён ли 2006-й.

О-Брион 1989 года Паркер спросил, не современный ли это двойник 1959-го. Нил Мартин позже написал, что это одна из винных вершин XX века и каждому стоит попробовать его хотя бы раз.

На соседний 1990-й смотрят иначе. Участники форума Bordeaux Wine Enthusiasts открыли на ужине оба года подряд. Ведущий поставил Линч-Бажу 1989 года 96 баллов и назвал его вином вечера с минимальным отрывом, 1990-й показался ему мягче и понятнее. Домен де Шевалье обоих лет получил у него по 93 балла, причём 1990-й при всего 12% алкоголя держался на тонкости. За столом разница свелась к вкусу, на аукционе её задаёт имя года.

В апреле 2016 года Джон Стимпфиг из Decanter расспрашивал виноделов о 2015-м. Вероника Сандерс из Шато О-Байи ответила: «До конца июля это было похоже на 2005-й, потом больше на 2009-й и под конец ближе к 2010-му». В итоге, добавила она, год не похож ни на один другой. Граф Штефан фон Нейпперг нашёл в нём больше свежего фрукта, чем в 2009-м, и меньше мощи, чем в 2010-м.

Следующий 2016-й Лафит выпустил на 8% дороже 2015-го, и Дженни Чо Ли сочла надбавку оправданной качеством. Она назвала 2016-й одним из лучших, что пробовала en primeur за двадцать лет. По подсчётам Liv-ex, которые в 2019 году пересказал Westgarth Wines, ящик 2016 года стоил столько же, сколько 2015-го, а средний балл в бутылке оказался чуть выше. В январе 2026 года мастер вина Грег Шервуд попробовал 2016-й через десять лет и вспомнил слова Жака Тьенпона: в Шато Ле Пен сбор впервые в истории начали только в октябре. Латур 2016 года Шервуд назвал настолько близким к совершенству, насколько возможно.

Российские покупатели видели те же качели. Сандро Хатиашвили из Simple рассказывал Forbes, что из-за пандемии бордо 2019 года вышло в среднем на 20% дешевле предыдущей кампании, и члены клуба SimpleWine Privé брали Шато Марго 2019 года дешевле 50 000 рублей за бутылку в первом транше. Бордо 2020-го, по подсчёту Wine Spectator, который он приводит, стоило на 30 или 40% меньше рыночных цен 2015 и 2016 годов.

В Бургундии разрыв часто задаёт объём. В отчёте Vinfolio о 2010 годе урожай вышел меньше среднего на 30 или 40%, и типичный производитель, сделавший 13 бочек вина в 2009-м, получил всего семь. Для лучших премье и гран крю 2010-й там назвали явным победителем.

Билл Нансон из Burgundy Report в ноябре 2011 года описал обратную сторону: вина 2009 года расходились мгновенно, и впервые крупные партии, которые обычно шли на привычные рынки, отправили покупателям Юго-Восточной Азии. Поднять цены на маленький 2010-й, по его прогнозу, смогли бы только самые востребованные домены. На Reddit покупатель спрашивал, какой из двух бургундских годов открыть поскорее, и ему ответили, что верхние премье крю 2010-го ещё не готовы.

В Шампани в 2010 году миллезим объявили немногие дома: 15 и 16 августа там выпала норма дождей за два месяца. Венсан Шаперон, погребщик Дом Периньон, рассказал, как дом рискнул и оставил дозревать пятую часть участков пино нуар, зная, что большую часть съест ботритис. По его словам, сахар в винограде в тот год оказался третьим по величине за десятилетие, а кислотность второй, уступив только 2008-му. Дом Периньон 2010 вышел в 2020 году, и редкость года стала его доводом.

• Цена выхода против соседа. Мутон 2006 вышел почти по цене 2005-го, и рынок такого года не простил.
• Пересмотр баллов в бутылке. Паркер срезал О-Брион 2005 до 98 баллов, а потом признал, что поторопился, и цена до сих пор помнит первое слово.
• Окно питья. На форуме Wine Berserkers коллекционерам советуют открывать сейчас более фруктовые 2009, а 2010 оставлять на годы.
• Объём. Семь бочек вместо тринадцати в Бургундии 2010-го делают год редким ещё до первой оценки.
• Валюта и спрос. Ослабший фунт и азиатский бум двигали Лафит сильнее, чем разница между его годами.

Соседние годы расходятся в цене сильнее, чем в бокале. О-Брион 2009 через десять лет торговался ниже цены выхода, а Lay & Wheeler предлагал оба стобалльных года Понте-Кане одним набором за 855 фунтов.