Чем отличаются лучшие кюве восьми домов Шампани?

В 1966 году первый урожай Dom Ruinart уплыл за океан весь, до последней бутылки. Вино 1959 года сделал погребной мастер Бертран Мюр, и на выходе его целиком отправили в США. Сегодня у самого дома хранится ровно одна бутылка того урожая, и её пришлось выкупать у сообразительного коллекционера.

Я собираю чужое прошлое с детства, начинал с марок. Мне такая история говорит о престижных кюве больше любого рекламного буклета: бутылка уходит из погреба раньше, чем дом понимает, что сделал, и потом её ищут по частным подвалам.

Звание престижной кюве само по себе ничего не обещает. Когда в начале 1960-х престижные кюве выпускали почти все, в доме Bollinger записали в торговой записке, что все их вина и так лучшие кюве, и отдельная престижная только принизила бы остальные. Оз Кларк в книге об истории вина в ста бутылках ворчит на блеск вокруг таких вин, хотя признаёт, что у серьёзных производителей это самый строгий отбор с лучших участков в лучшие годы.

Самая старая из этих кюве по дате создания Cristal. Её создали в 1876 году для Александра II, и прозрачная бутылка с плоским дном, по рассказу, который приводит Vinfolio, появилась из страха царя перед покушением: сквозь стекло видно, не подмешан ли яд, а под плоским дном не спрячешь бомбу. Пили его при дворе сладким. Оз Кларк пишет, что Roederer добавлял в вино для русского двора пятую часть сладкого ликёра, а сверху ещё немного жёлтого шартреза.

Для дома Россия значила очень много. По данным Forbes Россия, вплоть до революции Cristal поставлялся только ко двору, а на Россию приходилось около 30% всех продаж Roederer. После 1917 года этот рынок исчез. С датой открытой продажи источники расходятся: Forbes называет 1924 год для Европы, английские издания пишут о 1945-м.

Сегодняшний Cristal собирает Жан-Батист Лекайон. До 1999 года ассамбляж составляли только на вкус. С 1999-го Лекайон берёт виноград с одних и тех же 45 участков на меловых склонах семи деревень гран крю, и только с лоз старше двадцати лет. Шардоне в ассамбляже около 40%, пино нуара около 60%. Базовые вина бродят в основном в стали, часть в дубе. На осадке Cristal лежит шесть лет и ещё восемь месяцев после дегоржажа. Дозаж за последние десятилетия снизили с 12 или 13 граммов на литр примерно до восьми, а с урожая 2012 года весь виноград для Cristal биодинамический, с сертификатом Demeter.

Первый Dom Pérignon сделан из урожая 1921 года, а продавать его начали только в 1936-м. Идею предложил англичанин Лоуренс Венн, запустил её Робер-Жан де Вогюэ, и сто ящиков ушли в Нью-Йорк на лайнере Нормандия. Бутылок того урожая было около 1400. Сотню из них заказал табачный магнат Джеймс Бьюкенен Дьюк. До урожая 1943 года Dom Pérignon оставался винтажным Moët & Chandon, который после долгой выдержки переливали в бутылку старинной формы. Отдельной кюве с самого начала он стал только с урожая 1947 года.

Ришар Жоффруа, бывший врач, возглавил погреб в 1990 году и объявил 15 урожаев с 1990 по 2009 год. Однажды он отвечал на вопросы коллекционеров на форуме Wine Berserkers, и первый вопрос был самый житейский: сколько лет должно быть бутылке, чтобы её открыть? Жоффруа описал три окна зрелости на осадке. Первое наступает через восемь лет после урожая, тогда выходит обычный винтаж. Второе приходится на срок от 12 до 15 лет, третье на срок от 30 до 40 лет, и под эти окна дом делает поздние выпуски, которые теперь называются Plénitude. Сам он любит пить Dom Pérignon через три, четыре или пять лет после дегоржажа. Там же он признался, что в 2000-х технически мог объявить все урожаи, кроме 2001-го, и всё-таки объявил не все.

С 1 января 2019 года погребом руководит Винсент Шапрон, до этого тринадцать урожаев проработавший рядом с Жоффруа. Кюве с одного участка он делать не хочет: у дома, по его словам, около тысячи участков, и Dom Pérignon для него всегда ассамбляж. Урожай 2023 года Шапрон объявлять не стал. Год дал огромный урожай с крупными гроздьями, и в ягодах он не почувствовал плотности. «В 2023 году было огромное количество винограда, очень крупные грозди и ягоды, и это привело к своего рода разбавленности», объяснял Шапрон на дегустации в Барселоне.

Krug Grande Cuvée устроена наоборот. Это вино без года, и Йозеф Крюг задумывал его как лучшее шампанское, которое можно сделать в любой год, какой бы ни была погода. В 2016 году Krug начал нумеровать каждую Grande Cuvée. Счёт ведут от первого урожая основателя, 1844 года, и первым номерным выпуском стал 163-й, собранный вокруг урожая 2007 года. За этим стояла Мэгги Энрикес, глава дома с 2009 года. Она же ввела шестизначный код Krug iD, по которому видно дату дегоржажа.

Анн Кребиль, магистр вина, в 2023 году прошла с погребным мастером Жюли Кавиль десять выпусков подряд. В 171-м выпуске 58% вина урожая 2015 года и 42% резервных вин: всего 131 вино из двенадцати урожаев, самое старое из 2000 года. Шардоне там 37%, пино нуара 45%, пино менье 18%. В 170-м выпуске вин уже 195. О 2014-м, урожае его основы, Кавиль вспоминала: «Мы потеряли Кло д’Амбонне, потеряли участок для красного вина, и пришлось искать структуру в другом». Дозаж у всех этих выпусков от четырёх до пяти граммов сахара на литр.

Винтажный Krug выходит редко. Оливье Крюг рассказывал изданию Wine-Pages, что урожаев 1983, 1986 и 1993 годов у Krug нет: годы были очень хорошими, но недостаточно особенными. Урожай 1981 года остался единственным, где преобладает шардоне. Дом знаменит брожением в дубе, при этом первые три года жизни новой бочки в ней бродит только вино последнего отжима, и его продают на сторону. Сам Оливье сказал об этом так: «На самом деле Krug ненавидит дерево и танин».

Коллекционеры на Wine Berserkers спорят о Grande Cuvée давно. Один участник рассказывал, как на ужине налитое ему вино оказалось почти без цвета и аромата, и спрашивал, не выпускают ли его теперь слишком рано. Другой вспоминал, что раньше его держали в погребе не меньше десяти лет. Им отвечали, что бутылка могла быть с дефектом или вино просто налили в узкие флюте.

Лили Боллинджер овдовела в 1941 году и руководила домом до 1971-го. Когда речь зашла о престижной кюве, она, как пишет Кен Гаргетт в Quill & Pad, пришла в ужас от самой идеи. Годами она уверяла клиентов, что дом делает лучшее шампанское, на какое способен, и сказать им теперь, что есть вино ещё лучше, она не могла.

Выход она нашла свой. В 1963 году вместе с американским агентом мадам Боллинджер решила продать несколько бутылок Réserve 1947: старый винтаж, недавно дегоржированный и с дозажем как у экстра брюта. Имя R.D., сокращение французских слов о недавнем дегоржаже, выбрали в 1967 году и выпустили сразу три урожая: 1952-й для Англии, 1953-й для Швейцарии и Франции, 1955-й для США и Италии. Выдержка у R.D., по словам дома, больше чем вчетверо превышает минимум апелляции, а винтажное шампанское обязано пролежать на осадке не меньше трёх лет. R.D. 2007 года дегоржировали 10 июля 2020-го, после тринадцати лет на осадке. Дату дегоржажа мадам Боллинджер велела ставить на этикетку с самого первого урожая, и R.D. 1952 года стал первым шампанским с такой датой.

R.D. делают из винтажа La Grande Année, вино которого долго бродит в дубовых бочках, но не каждый такой винтаж становится R.D. Урожаи 1989, 1992 и 2005 годов вышли только как Grande Année. С 1981-м случилось обратное: для Grande Année его сочли недостаточно хорошим, а R.D. из него получился. Сколько бутылок выходит, дом не говорит; считается, что R.D. меньше одного процента всего производства.

Taittinger выпустил Comtes de Champagne впервые в 1952 году. Это шардоне лучших деревень гран крю Кот-де-Блан: Авиз, Ле-Мениль и Оже, немного Шуйи и Краман. Вино около десяти лет зреет в меловых погребах Сен-Никез в Реймсе. Тайсон Стелзер, австралийский автор винных книг, отмечал у Comtes редкое постоянство от урожая к урожаю, а американский критик Антонио Галлони назвал Comtes 2002 года одним из лучших шампанских, какие он пробовал.

Dom Ruinart тоже почти целиком из шардоне гран крю: 90% винограда с Кот-де-Блан, из Авиза, Шуйи, Крамана и Ле-Мениля, остальное из Силлери в Монтань-де-Реймс. В 1998 году, ещё при погребном мастере Жан-Франсуа Баро, дом заложил опыт: часть бутылок старела под пробкой, часть под кроненпробкой. Фредерик Панайотис, пришедший в Ruinart в 2007 году, довёл этот опыт до решения. Урожай 2010 года впервые за полвека с лишним целиком лежал на осадке под пробкой. По словам Панайотиса, через шесть или семь лет пробка пропускает кислород хуже кроненпробки. Малолактическое брожение проходят все вина дома, а дозаж у Dom Ruinart 2010 всего 4 грамма на литр.

Панайотис внезапно умер 15 июня 2025 года, он родился в 1964 году. Возвращение Dom Ruinart к пробке Дэйв Макинтайр в некрологе назвал среди главных его дел. Salon для сравнения тоже чистое шардоне, только одной деревни, Ле-Мениль-сюр-Оже, и малолактику там подавляют.

Одетт Поль-Роже познакомилась с Черчиллем в 1945 году на приёме в британском посольстве в Париже, и они подружились. Ходит слух, что за жизнь он выпил 42 000 бутылок Pol Roger. Кюве его имени представили с урожаем 1975 года в 1984-м; Ричард Хемминг пишет о запуске в 1985-м. Точного состава дом не раскрывает, но Бастьен Коллар де Бийи из шестого поколения семьи намекнул, что пино нуара в иные годы бывает до 95%. Весь виноград из деревень гран крю, первое брожение в стали, дозаж около 8 граммов на литр.

К 2022 году вышло 20 урожаев этой кюве, последний из них 2013-й. Шведский коллекционер Марина Ульссон собрала для своего клуба дегустацию по истории этой кюве, до первого урожая, 1975-го. Больше всего сил ушло на первые: 1975 и редкий 1979. Коллар де Бийи тогда подтвердил, что в погребе дома бутылок 1975 года больше не осталось.

В 2021 году новый российский закон потребовал писать на ввозимых игристых винах именно эти слова. Moet Hennessy сначала приостановила поставки в Россию, отказываясь так называть вина из Шампани, а потом согласилась и пообещала поставить их на бутылки для России. Надпись на бутылке из Шампани, купленной в России, появилась по требованию российского закона.

• Cristal. Около 60% пино нуара и 40% шардоне с 45 участков в семи деревнях гран крю, шесть лет на осадке.
• Dom Pérignon. Ассамбляж с тысячи участков, обычный выпуск через восемь лет после урожая, поздние Plénitude через 12 и 30 с лишним лет.
• Krug Grande Cuvée. Номер выпуска на этикетке, больше сотни вин из десятка с лишним урожаев, резервных вин около двух пятых.
• Bollinger R.D. Grande Année из дубовых бочек, дегоржированная поздно, с датой дегоржажа на этикетке.
• Taittinger Comtes de Champagne. Шардоне гран крю Кот-де-Блан, около десяти лет в меловых погребах.
• Dom Ruinart. Шардоне, на 90% с Кот-де-Блан, с урожая 2010 года стареет под пробкой.
• Pol Roger Sir Winston Churchill. Пино нуар до 95% в отдельные годы, только гран крю, около двадцати урожаев с 1975 года.
• Salon. Шардоне одной деревни, с 1911 года всего 36 урожаев почти за сто лет; классические 1975 и 2012 годы он пропустил, а слабый 1951-й объявил.

Самое честное, что сообщает такая бутылка, напечатано мелко: год урожая, номер выпуска у Krug, дата дегоржажа у R.D. По ним видно, сколько вино пролежало на осадке, и это говорит о стиле дома больше, чем звание престижной кюве.